卢克索神庙就建在尼罗河岸边，庙宇中的古老石柱与波光荡漾的河水相映成辉，相亲相配。神庙始建于3400多年前，全长260米宽55米，这样的规模如果放在其他地方无疑是一处伟大的古代奇迹，但不幸的是，它生在埃及，而且就在伟大的卡纳克神庙身边，于是使它失去了自傲的资格。

        看卢克索神庙的最佳时刻是在夜晚，躲开了白天强烈的日晒，晚风从尼罗河上带来清润和凉爽，整座神庙在灯光的映射下如梦如幻。




        神庙入口处的比龙门上记载了拉美西斯二世法老与西亚赫梯人之间发生的卡叠什战役，还刻有双方签订的和平条约，这是人类历史上第一个有记载的和约。

        两尊拉美西斯二世的花岗岩坐像守在比龙门的两侧，膝前仍旧立有他的爱妻尼菲尔塔莉的小雕像。

        神庙前原有一对25米高的方尖碑，象形文字刻记着“古埃及的拿破仑”图特摩斯三世的赫赫战绩，现在仅存一个，另一个在1931年被当时的埃及总统当礼物送给了法国，但法国人很不厚道，作为交换的自鸣钟来到埃及没几天就坏了。那个方尖碑眼下就伫立在巴黎的协和广场上，被法国人整修装饰得焕然一新，几年前我在巴黎的时候几乎每天都会看到它挺拔高俏的身姿。当年，福楼拜曾对着那座来自卢克索的方尖碑发出感叹：“多么厌烦呀，它一定非常想念尼罗河。”——这孤零零流落在彼邦的石碑是不是已被这样的思乡之情折磨了百多年？



        圣坛殿内，一尊尊神像只剩下半身却似曾相识，再细看方醒悟早已在卢浮宫见识过它们的上半身。雕塑的上半身确实要比下半身光鲜许多。
        不由得想起了圆明园的十二生肖铜兽首......世界上最喜欢进行文化掠夺的两个家伙——他们一个叫英吉利，一个叫法兰西。







        卢克索神庙的庭院面积很大，足有2000多平米，建造它的是阿蒙霍泰普三世。院中，以纸莎草茎为柱身、花蕾为柱头的大石柱分两列从三个方向环抱着。
        19世纪末，为庆祝1869年竣工的苏伊士运河，埃及统治者伊斯梅尔特邀著名剧作家威尔第创作了四幕歌剧《阿伊达》。当时，这部举世闻名的歌剧就曾在这座庭院里演出，神庙与剧情的完美结合，赢得世界的广泛赞誉，至今为文艺界津津乐道。我想，张艺谋把歌剧《图兰朵》的演出场地放在太和殿，应该是受此启发吧。

        提起埃及女王，最先想到的总是伊丽莎白.泰勒扮演的克里奥佩特拉。其实克里奥佩特拉不能算是真正的埃及女王，她生活在公元前1世纪，是希腊统治时期托勒密王朝的末代艳后。她想尽了一切办法，拼着自己全部的美貌、财富、智慧与凯撒、安东尼建立起特殊的关系，试图确保埃及与罗马的结盟，然而随着两个男人的先后死去，埃及依旧不得不臣服于罗马帝国的铮铮铁靴之下。

        而矗立在我面前的这座女王庙，则是早在公元前1400多年，由精明能干的哈契普苏特女王为自己建造的祭拜殿。哈契普苏特是图特摩斯一世之女，纯正的埃及血统，聪慧美丽，由于图特摩斯一世死后无嫡子继承王位，按照古埃及的血统论，庶子必须和嫡女结婚后才能取得继承权。因此她嫁给了自己的异母哥哥，也就是图特摩斯二世，生有一女娜芙瑞。图特摩斯二世死后，没有嫡子，他的庶子也只能与娜芙瑞公主结婚后才能取得继承权。但因为他年纪太小，所以哈契普苏特暂时担任了摄政，不久后，她对埃及宣称自己是阿蒙神的女儿，并正式宣告自己为上下埃及之王，于是她成为了埃及历史上第一位，也是最后一位女法老。

        女王在位22年，内政外交硕果累累，还大力发展海上贸易，在她的领导下，埃及出现了一段难得的和平繁荣时期。但当那个庶子兼女婿长大后，对王位的渴望开始觉醒，这个男人，就是历史上战功赫赫、将埃及版图空前扩大的图特摩斯三世，他开始拉拢卡纳克神庙的祭司为自己登基做准备，于是女王忽然神秘消失在了历史里。不久后庶子登基为王，为了抹去埃及曾被哈契普苏特统治的历史，他下令除去埃及土地上一切关于女王的记载。所以，在女王庙我们随处可见被这小子铲去脸孔的女王像以及被抹去的女王名字，着实让人心疼。
           
        女王庙坐落在一个半环形山岙的底部，面对着尼罗河谷地。山岙与它全呈麦黄色，而远处的尼罗河谷地则蓝雾朦胧，用中国的眼光看风水极佳。整个建筑依石崖而建，分为三层，一层比一层推进，到第三层已经掘进到山壁里去了。每一层都以二十九个方正的石柱横向排开，中间有一个宽阔的坡道上下连接，既干净利落又气势恢宏，远远看去，端庄沉稳，极像一座构思新颖的现代建筑。其实它屹立在此已经三千三百多年，据说这座陵庙是哈契普苏特的情人谢年莫特负责建造的。他深深地爱恋着女王，把所有的爱都灌注到设计中去了。女王对他的回报，是允许他死后可以进入帝王谷，这在当时是一个极高的待遇。




        祀殿柱廊的女王雕像以冥神奥西里斯的形象出现，这是法老死后的标准塑像形式。想来女王应该是位稀世的美人，但为了突出女王的英武，塑像及壁画都尽量把它男性化，也给女王安上了象征法老的假胡须。



        女王守望着埃及大地...



        阿蒙神圣殿是整座祭拜殿的最后一部分建筑，它深陷在山崖中，更像一座洞穴。为了保护壁画和石刻，现在已经不让游客进入了，只能在栅栏前立此存照。





        鹰神荷鲁斯，它是古埃及传说中王位的保护神。



        两盒清凉油，换得跨越围绳进入柱廊之内，巨大的石柱把热辣的阳光分离成一束一束，明暗如过去与现在的交错。
哈契普苏特女王在古埃及的男人世界里打拼出一片天地，但最终，她的圣殿、她的墓室伴随着她的荣耀都变作了历代政治斗争的牺牲品。今天，面对着她的圣殿，不由得心生喟叹，这喟叹中既有“自古红颜多薄命”的感慨，也有“似被前缘误”的悲哀。









        女王庙门口的广场，正是1997年11月恐怖分子射杀大量游客的地方。歹徒们是从殿左的山坡上冲下来，武器藏在白色的阿拉伯长袍底下，撩起就射击，刹那间一片碧血黄沙...



        哈契普苏特女王的雕像工艺品



        猫，是古埃及的神灵之一。

        这个面部轮廓精致的美貌女人是阿蒙霍泰普四世的爱妻纳菲尔提提王后。



        精美的石雕壁画工艺品




伟大卡纳克

        它和胡夫大金字塔一样，都是人类文明的伟大标志，但，卡纳克就是卡纳克，它有金字塔无法比拟的地方，它更像一幅埃及古代的“列王纪”，悠悠历史就在这幅图上一一展现。确切的讲，卡纳克神庙是一系列神庙的组合，从公元前2000年左右的中王朝时期到公元前50年希腊托勒密11世，每一位法老上任，都要到神庙来朝拜，然后毕其一生，在这里留下自己的拓建，如此代代相续。在神庙长达近两千年的建筑过程中，正好是一部雕刻在石柱上的古埃及兴衰史。

        说起来，我对卡纳克神庙的感性图像，来源于阿加莎.克里斯蒂的《尼罗河上的惨案》——烈日下成排的公羊狮身像、让人晕眩的石柱阵、石柱顶端神秘的落石......如今，我站在它面前，立即觉得不管哪一部电影在这里拍摄，都是一种过度的奢侈。

       
         两列长长的公羊石雕，将神庙与尼罗河连接起来，这是拉美西斯二世的杰作，本来河岸还有一座原始的码头，在一年一度的宗教庆典中，大祭司把太阳神的雕像从圣殿搬到这里，然后乘船出发开始沿尼罗河巡游。

        穿过第一道比龙门，是一座非常宽阔的庭院，面积近9000平米，可容纳上万人举行祭祀活动。

 

        神庙墙上的壁画，描绘了历任法老的战功、政绩、祭祀活动，是研究古埃及历史的重要依据。

        拉美西斯二世的巨大雕像，双脚并拢，双手交叉放在胸前，这是法老死后的标准像，如果雕像是法老生前建立，则是双手下垂、双脚错开而左脚在前。王后尼菲尔塔丽的小雕像立在他的膝盖处，她是法老最钟爱的妻子。拉美西斯二世一生战功赫赫、政绩卓然，是世界上少有的福寿双全的皇帝，他在位67年，享年99岁，娶了36个老婆，其中有三个是他自己的女儿（在古埃及王室血统论的影响下，乱伦现象非常严重，父女、兄妹、姐弟成为夫妻又生儿育女的事儿十分多见，我想这也是法老王朝最终走向灭亡的原因之一吧），生了150多个子女。他在埃及各地的神庙里都刻下了自己的名字，留下了自己的雕像。甚至在他变成木乃伊的三千年后，仍受到了国家元首级的待遇——1976年，当他的木乃伊被送到法国巴黎进行养护时，法国人给他提供专机，并用21响礼炮和摩托车队开道来欢迎他。

        拉美西斯三世的神庙虽然略显“寒酸”，但它却因两样东西而扬名天下：一是庙门上的拉美西斯三世征战图，图中刻有当时所有埃及城市的名字，是埃及考古的宝库；另一个是藏在神庙最内侧的法老圣殿，每逢法老登基和生日这两个纪念日的清晨，第一束太阳光正好可以透过屋顶的天窗直射到圣殿中央的法老雕像上，这一设计，堪称古埃及建筑乃至全人类古代建筑的奇迹。

        这是世界上最高的一座方尖碑，它属于哈契普苏特女王。为了纪念自己执政16年，她从阿斯旺开采了两座方尖碑，每座高达30米，重达323吨，碑顶是金字塔形状，用黄金镶嵌，这两座庞大的方尖碑从采石到完工一共仅用了7个月时间，不能不说也是建筑史上的一个奇迹。

        碑上的象形文字从顶部到底部看起来一样大小，但我们知道，如果字体真的一样大，由于视觉因距离产生差异，看起来应该是上小下大，这说明，古埃及人早在三千多年前就在建筑上运用了现代人才发现的复杂的数学公式产生的视觉效果。

        两个方尖碑，一个仍旧矗立原处，一个因地震倒塌断成两截后横躺在神庙的圣湖附近。

        方尖碑也是古埃及精神信仰的重要象征。那种锐利地刺向苍穹的姿态，是古埃及人高耸的与天空接壤的精神意志。方尖碑大都是成对矗立，太阳从两碑间升起时，与碑交相辉映，金碧辉煌。

        在《木乃伊归来》中令人毛骨悚然的甲克虫也是埃及人敬仰的，太阳神阿蒙在一天当中以三种不同的形象示人：早晨是一只甲壳虫；中午是公羊；晚上则是人形。因此古埃及的文物和绘画中处处可见甲壳虫。卡纳克神庙里号称埃及最大的甲克虫石雕，据说顺时针转三圈可以获得美好姻缘，转七圈可以拥有财富和健康。

        举世闻名的大柱厅，由134根巨型石柱组成的一片小“森林”，无论是从宏大的建筑布局还是从精雕细刻的装饰上讲，都堪称举世无双。任何一个石柱只要单独出现在世界某个地方，都会成为万人瞻仰的擎天柱。





        每个石柱上都刻满了象形文字，柱顶是盛开的纸莎草花和荷花花蕾，某些石柱上还能依稀辨认出两千多年前描画的色彩。当年，这134根石柱全力支撑着大厅的庞大屋顶，屋顶上还绘有彩色图案，如今屋顶已不复存在了。与这些石柱相比，希腊、罗马的那些廊柱都嫌小了，更不待说中国的殿柱庙柱了。







 

        其中有12根石柱高达21米，直径3.6米，大约需要11个人张开手臂才能把它合围起来。看看我在它面前的比例，就可窥得一斑。





        在巨型石柱间穿梭的“女哈马斯”.......





        躺在大石柱的柱基上睡觉，不知会不会有法老来托梦，告诉一些早已湮没的不为人知的秘密？......比如——我老婆来自火星......



        他，一袭长袍，身材高瘦，表情阴翳，在石殿的拐角处，伸出枯削的手指向我召唤......那一刻，我有些精神恍惚......如果听从他的召唤随他去了，转过这个拐角，出现在我眼前的会是什么？......好莱坞的大片会是这样的——我一脚踏入了三千多年前的神庙，那里正在进行一年一度的阿蒙神祭祀庆典，拉美西斯二世率领他的36个妻子、150多个孩子，在大臣们的簇拥下缓缓走过黄金铺就的地面，在大祭司的唱颂声中向太阳神阿蒙一家献上礼物，而我这个不速之客，从此卷入一场争夺法老继承权的宫廷阴谋之中......

 

        有这样一座城市，当现在的大多数国都还未有人迹时，它已完成了国都的使命；
        有这样一座城市，它被分成两部分，一半给生者，另一半给死者。
        这就是底比斯(Thebes)，荷马笔下的“百门之都”，现在的卢克索(Luxor)。

         从开罗到卢克索的火车，据说是整个埃及最豪华的列车。当我站在开罗火车站那狭窄拥挤的站台上，随着一列列火车到站又离站，对这列豪华列车的期待值就越来越小，因为从我眼前经过的都是与我们上世纪八九十年代的绿铁皮火车相仿的列车，连火车晚点都一样一样的，原本应在20点开车的这趟列车，一直到22点才缓缓驶入站台。还好，相比绿皮车，算得上是“豪华”了，最起码车窗全封闭，车皮是彩色的，尽管那色彩已经被厚厚的尘灰涂抹成大花脸。软卧包厢，布局和电影《尼罗河惨案》里看到的很像，两人一间，可以锁门，保留隐私，包厢内有一个小小的洗面盆，出来的竟是温水，这点超出期待值，沙发经过一番倒腾可以变成上下铺，还有一个可以收放的餐桌板，有背景音乐可以调控，还有梳妆镜和挂衣钩。60美金的票价，还包括一早一晚两餐饭（食物份量很足，但味道的确不敢恭维），按说这样的条件应该值回票价了，只是整列火车的卫生状况欠佳，包厢和走廊里弥漫的一股潮湿霉味儿，让我回忆起儿时每周必去的公共澡堂子的更衣间...

        早晨八点，南部的阳光送给我一个热烈耀眼的早晨。卢克索的太阳太厉害了，难怪太阳神阿蒙把他最壮观的神庙建在这里，要是4~11月来到这里，无法想像50度的高温下如何能在没遮没掩的景区出没...

        这座尼罗河边的古城是古埃及新王国时期的首都，也是古埃及鼎盛时期的代表城市。有人说，没到过卢克索就等于没到过埃及，就像没到过西安就等于没到过中国一样。“卢克索”来自阿拉伯语“宫殿”一词，当年阿拉伯人来到此地时，他们对众多宏伟的古埃及神庙感到震惊，于是拿“宫殿”一词命名了这座城市，而在古埃及时期，它的名字叫“底比斯”。两河流域的巴比伦、尼尼微以及我国商代古都朝歌，这些几乎同时代的古代明珠城市随着岁月的流逝，仅留下些许残瓦断垣供后人凭吊，而卢克索却保存下了雄伟的神庙、精妙的壁画和神秘的地下陵墓，历经数千年磨难而重获新生。

        如今，它是一座典型的旅游度假城市，很多来自东欧和俄罗斯的人们选择冬天在这里悠闲地躲避家乡的寒风和冰雪。街道不宽但干净整洁，两边的椰枣树终年常绿，街上人不多，偶尔还会有一辆两辆装饰漂亮的老式马车载着客人在路上走过。






        上千年来卢克索一直作为宗教圣地而存在，这里的人们生活在一个相对封闭的环境中，因此少被外族混血，保留着比较纯正的埃及血统，应该说，他们算是真正的法老后代。







哭泣的门农

        卢克索横跨尼罗河两岸，右岸，也叫东岸，拥有辉煌的皇宫和神庙，以及安居乐业的人们，是当时古埃及的宗教、政治中心；左岸，也叫西岸，是法老们死后的安息之地，以帝王谷和皇后谷为代表。

        在西岸，一片空旷的田野中，有两尊巨大无伦的石像坐在大地上，每天清晨，他们都会呜呜地哭泣，伴随着凄厉的哭声，他们的双眼还会淌下泪水。这不是神话，而是活生生的事实。专家们说，石像发音是因为风入洞穴，每天清晨流泪是露水所积，后来罗马人前来把因地震破损的雕像修整了一次，堵住了石像上的裂隙，他们就不再发出哭泣的声音了。

        远远的，便能看到两尊巨大的石像坐在天地间。欧洲人叫它们门农石像（因为希腊人又把它联系到了希腊神话传说中的战神门农），其实它们真正的身份是古埃及第十八王朝的法老阿蒙霍泰普三世，它们的身后原是法老为自己修建的祭拜殿，据殿中的一块石板记载，这座为法老和太阳神修建的宫殿全部用黄金装饰，地面镶有白银，到处是精美绝伦的雕像。当时两河流域的亚述帝国国王在写给阿蒙霍泰普三世法老的信中说道：“在兄弟的国度，黄金多如尘土。”只是这座辉煌的宫殿仅存在了一个半世纪，就被十九王朝的法老当了“建材仓库”，他拆除了殿内建筑，把它们运到哈布城建起了自己的祭拜殿，只留下两尊法老的雕像饱经32个世纪的沧桑和孤独...

        它们高大而残破地坐着，高大得让人自卑，残破得面目全非，居然坐着，就像实在累坏了的老祖父，而坐的姿势却还保持端庄。它们身后空空荡荡，只有它们，留下了有关当时世界上最豪华的都城底比斯的记忆...

        地中海蓝得深沉朴实，透着一股劲，一派力，如一壶浓烈的老窖。地中海不止一次见面了，但都是在北岸，相比之下，南岸的地中海更显得开阔粗犷，振荡的海水哗哗地拍击着海岸，诉说着曾经在它身上发生的一次次征服者的壮举。

        公元前332年的一天夜里，刚刚攻入埃及的希腊马其顿皇帝亚历山大正睡在营帐中，在梦里，神告诉他，波涛汹涌的地中海岸边是神赐予他的领地。醒来后的年轻皇帝按照神谕的指引来到地中海边，在这里，他宣布建造一座新城，并用自己的名字把它命名为“亚历山大”。世界上共有34座城市被冠以这位伟大征服者的名字，但可以说，埃及的亚历山大是其中最著名的，它被称作“地中海的新娘”，是埃及被希腊和罗马统治时期的首都。

        当时年33岁的年轻皇帝亚历山大病死在东征巴比伦的路上，他庞大的帝国被手下的三位大将平分，其中大将军托勒密在埃及建立了托勒密王朝，继续修建都城亚历山大，不久之后，亚历山大取代希腊雅典成为东西方海洋贸易和文化交流的中心。

        2200年前的夜晚，有一座灯塔矗立在海岸上，在茫茫夜海中，几十海里外的船只都可以清楚地见到它尖顶上闪烁的灯光，环顾当时的地中海，只有这座灯塔担负起了整座海洋的文明教化。在古代充满激情的诗歌和散文中，总能见到它的名字——亚历山大灯塔，约120米的塔高，即便对现代人来说，它也是一座标准的摩天大楼，因此被列为古代世界七大奇迹之一。

        这座灯塔一直忠实地为古人指示航向，迎来一批批船只，送走一队队商旅，也迎来了新的征服者——罗马统帅凯撒。它看到了凯撒迷恋于托勒密十三世公主克里奥佩特拉（她其实是希腊人的后裔）的美色而帮助她登上了王位做了埃及女王；也见证了后来者罗马大将安东尼被这位艳后征服而沉浸爱河十年；亲眼目睹了罗马帝国的西方统治者屋大维打败安东尼和克里奥佩特拉的联合舰队，这对情侣先后自杀，从此埃及结束希腊时代开始了罗马统治时代；再后来，它无奈地看着罗马统治者又被奥斯曼土耳其帝国打败，失去统治权；然后，阿拉伯帝国的哈里发又来了...在经历了三次地震之后，亚历山大灯塔终于被彻底摧毁，完成了它长达千年的历史使命。现在，在它的遗址上，建起了卡特巴城堡，于是一部分沉睡海中的古代石块得以重见天日，成了城堡基石的一部分。

        其实，不论亚历山大灯塔还是卡特巴城堡，在世界范围内讲，都是珍贵的历史遗迹，但可惜它建在埃及这个把“几百年”都不当回事的国度里，于是它被后人不重视地埋没了...

        如今的亚历山大是埃及第二大城市，也是东地中海的最大港口，在非洲大陆也是首屈一指的城市。在亚历山大的感觉和开罗完全不一样。也许是开罗的人太多了，所以管理起来不容易，较为混乱。亚历山大好很多，典型的海滨港口城市，阳光充沛，空气清新，街道整洁，树木葱茏。还有，房屋都是有外墙的。

        另外值得一提的是同样位列古代世界七大奇迹之一的亚历山大图书馆。少年时代，我就从书本上知道了亚历山大图书馆这个名字，赋予它显赫名声的是它容纳的人类智慧——七十万册书籍。公元前300多年被隔海相望的希腊人占领后，两种文明的融合以及它得天独厚的地理位置使亚历山大的科学和文化空前发达，托勒密一世在埃及称王后立志建造一座容纳世间书籍的图书馆，馆址就在王宫附近。此后，历代国王收集世界各地图书，使它很快成为当时世界上最大的图书馆，70万册藏书涉及哲学、天文、地理、医学和体育等各个领域，图书馆还担任将世界图书翻译成希腊文的任务，这在两千多年前的确是很惊人的成就。与图书馆相连的还有一座智慧馆，是世界文化研究中心，著名的阿基米德、欧几里德等一大批学者都曾在这里从事过研究。经历几个世纪的辉煌，这座人类的文化宝库彻底毁于两场战火，从人们的视线中淡出。今天，在亚历山大最繁华的海滨路中段，有一座巨大的白色球体建筑，这就是建于2002年的新亚历山大图书馆，只可惜没有时间停下车进去参观一番。


        南岸的地中海更显得开阔粗犷，振荡的海水哗哗地拍击着海岸，诉说着曾经在它身上发生的一次次征服者的壮举。




        我的内心被地中海波涛承载的那些起伏跌宕的英雄往事和缠绵悱恻的爱情故事激荡着，忍不住贴近它，感受它的力量...结果，一个浪头打来，我便成了一只刚从水中捞起的湿淋淋的肥皂...就差冒泡了...原来，历史上那些曾经不可一世的英雄们和那些原以为海枯石烂的爱情们，就是这样被时间的海浪无情地打湿最终变成了一个个肥皂泡...









        在灯塔遗址新建的城堡，尽管少了历史意味，但在蓝天碧海的映托下，城堡的曲线和色彩都显得雍容柔美，让人脚步懒懒的，只想停多一会再多一会。





        在一片湛蓝中想象埃及艳后的绝色丽影，想象凯撒醒掌天下权、醉卧美人膝的极致境界（在男人眼里应该算是“极致境界”吧？）...



        罗马皇帝戴克雷狄亚努斯建起了“庞培之柱”。它原是神庙诸多柱子中的一根，高约27米，重达800吨，是由阿斯旺的红色花岗岩制成的。据说，以前这种柱子有400根，它的地理位置就是二千年多前希腊时代的爱必诗神庙所在地。就这么光秃秃的一根柱子，已经伫立2000多年，兄弟们因为地震陆续倒塌，如今孑然一身，受人仰望膜拜，是该孤傲还是寂寞？



        柱子前的人面狮身像据说是希腊罗马时代的人们从南部搬运来的，看来，征服者们对当地的文化和宗教信仰还是尊重的。



        遗址公园很小，这么几下就转完了。遇到三位荷兰来的“爷们儿”，央我帮他们拍照留影，闲聊之下，才知道原来那露着一双性感胳膊和肌肉线条的小伙儿是荷兰皇家特警。







        城市中的滨海大道沿着地中海曲折的海岸线由西向东延伸，串起十几个沙滩浴场，此时是埃及的冬季，没有人游泳，沙滩上除了晒太阳休闲的人们，就是踢沙滩足球、打沙滩排球的孩子和年轻人。







        道路干净整洁，除了行驶的汽车和“小公共”，还有专供游客观光乘坐的罗马式马车。







        路上行人脚步匆匆，多数肤色较白皙，样子更接近土耳其人，而且“漂亮人儿”比例极高，看来上千年来不停被希腊人、罗马人、土耳其人、阿拉伯人混血，土生土长的埃及血统在亚历山大已经很难寻到了，但是，按照遗传优势基因学说，亚历山大人应该是更聪明的。







        人们对游客很友好，尤其是中国面孔。看到你站在路边拍照，即便身处公交车里，也不忘向你挥手微笑。



        沿滨海大道一直向东走到尽头，就来到埃及国王福阿德1932年为自己建造的夏宫MONTAZA（这个词在阿拉伯语中是休闲度假之地的意思）。
        一片布局典雅、郁郁葱葱的皇家园林，大片苍翠的绿地和椰枣树令人一眼望去心胸豁然开朗。



        MONTAZA夏宫是一座红顶白墙的漂亮建筑，看得出来，当年埃及王室给这座行宫赋予了浓厚的西方园林建筑风格，身处其中，甚至有几分法国凡尔赛宫的感觉。它现在成为了埃及总统穆巴拉克的行宫，所以不对外开放，铁门紧闭，还有军警站岗。





        漫步在清爽的滨海小路上，倾听波涛拍岸的声音，远眺蔚蓝的地中海，仿佛置身海上仙岛。







         海边的小别墅，玲珑别致，雪白的外墙，弧形的线条，蓝色的木栅门，在蓝成一片的海天背景下，令我怀疑是来到了爱琴海上的希腊小岛。







        海边别墅的看门人



        海湾对面有一座红色石桥，它横跨在海上像一道美丽的虹，走过这座桥，沿海边的一道长堤走到尽头，有一座漂亮的小灯塔。被废黜的法鲁克国王当时就是在这里登上出洋的轮船，埃及第一任总统纳吉布将军亲自前往送行，在告别前，法鲁克曾对纳吉布发出这样的感慨：“埃及的国王不好当。”
        站在灯塔下，我望着面前的地中海，仿佛看见当年国王的轮船远离时划出的水痕，随着这道痕迹，埃及送走了一代统治150年的王朝。





        轰隆隆的潮水声是这里唯一的声音，似乎正诉说着远航的游子在灯塔的指引下归家的故事。





       这片免费为本国人开放的皇家园林成为当地人休闲、野餐、谈恋爱的绝佳地。



        瞧这一家子！
        询问确知，他们是一个家庭。埃及的男子根据伊斯兰教义可以娶四个妻子，当然经济能力不够的人是肯定无法享受“齐人之福”的。这一家之主看起来年纪并不大，30多岁的样子，但一看就是经济优越、受过良好教育的样子，干净体面、英俊帅气，几个孩子样貌各异但都漂亮可人，有的偏似埃及人，有的偏似欧洲人，我想这得之于母亲的血统差异，看样子应该是两位妻子，因为其中一位年纪偏大的妇女样貌与一年轻妇女酷似，应该是母女吧，也就是男主人的丈母娘。——带着很多疑问只能作此猜测，因为不敢冒然造次去追问别人的家庭隐私。









        离开之前，最后回望一眼，记得这国王夏宫里载满历史的一座塔、一道桥，园子里高耸入云的椰枣树和树下埃及女孩如花的笑靥，还有，还有海湾边轻轻打湿我面颊的层层水雾…

 

        在埃及这样一个满是清真寺和长袍面纱的国度，白天的气氛是肃穆的，艳丽色彩只属于夜幕下的埃及。

        酒红色是夜开罗的长衫。夜色掩盖了开罗的混乱和尘垢，尼罗河两岸的宾馆酒吧霓虹闪耀。

        游船码头在吉萨区，此处河面宽阔，喜来登、希尔顿、四季酒店等五星级宾馆都集中在这里，河中的游船金碧辉煌，空气中弥漫着烤肉的香味。法老号游船是尼罗河中最奢华的游船，它停泊的码头就已经与众不同，入夜后灯光璀璨，歌乐起舞，不明白这么一个纸醉金迷的场所为什么要冠以法老的名字。船票约200埃镑的法老号提供自助餐和歌舞表演。船离开码头后，表演随之开始，高潮是肚皮舞。舞娘身着闪亮性感的舞衣，裸露着丰满的腰肢和肚腩，随着极富节奏感的阿拉伯舞曲扭腰摆胯...无法想像，这样的夜晚属于每天古兰经诵通过高音喇叭响彻全城的开罗。

        国内很多健身中心也开设了肚皮舞的课程，据说是为了减肥，殊真正传统的肚皮舞娘都是胖胖的，因为只有拥有一个丰满的腹部才能把肚皮舞的特色发挥得淋漓尽致。表演肚皮舞的舞娘都不是埃及人，她们多数来自土耳其和东欧，因为在民风相对保守的埃及，专业的肚皮舞娘会受到歧视，据说有的舞娘在斋月期间开设斋棚救济穷人，却受到人们的冷遇。

        传统的旋转舞——塔努拉舞，据说来源于印度，但现在在中东地区更加普及。这种舞并不是简单的原地转圈，舞者要在台上台下不停移动，还要在飞快的旋转中完成接抛物等一系列高难度动作，一般在20分钟内，舞者要旋转2000圈左右，这个数字很惊人。


        哈里里市场

        开罗的哈里里市场是埃及乃至全中东最著名的工艺品市场。

        街市古朴但绝不简单，数百年历史的老屋夹在路旁，暗灰色的砖墙，微开的百叶木窗让我产生了一种强烈的视觉愿望，把几百年前的街景都拉回来。我敢断定，街巷中上演的熙来攘往的”群众大戏“仍一如从前，只不过演员们从当年的贩夫走卒换成了今日的东西方游人，而百叶窗后无数只妇人偷视的眼睛却仍像当年那么充满好奇与期待。

        市场的道路东南西北相互交织，让人眼花缭乱，商品更琳琅满目，目不暇接，主要都是带有浓厚阿拉伯和伊斯兰色彩的工艺品和古埃及法老文明的纪念品，金银首饰、铜器、纸莎草画、香精瓶子等占据了主流。

        沿途商贩见到我这副东方面孔，首先“奥哈药”一下，若是不理他，就会“你好吗？”“进来看看”，“可以便宜”...我在一家首饰店相中了一只包银项坠，图案是古埃及著名的图腾“生命钥匙”，代表生命的轮回。问店员，居然开价35美金，于是我一言不发走了出去，没想到店员追了出来，“30美金怎么样？”我乍着胆子回了一句：“20美金。”店员伤心欲绝的表情溢于言表，无奈地叹口气说，“你那么漂亮，20美金给你吧，但你给我留个纪念品吧。”我掏出两盒清凉油给他。高高兴兴的，拿着“战利品“继续向前走，这时，我忽然看到了一只同样的银坠子，赶快上去问价钱，店主非常诚恳地告诉我“100埃镑！”（相当于18美金）...瞬间晕厥...

        阿兹姆门边上有一座小咖啡馆，这里曾是20世纪埃及著名文豪、诺贝尔文学奖获得者纳吉布.马哈福兹每天光顾的地方，他的许多作品都是在这里构思出来的。咖啡馆分里外两进，外面基本是散客，里面是半包厢。外面的座位上，许多当地年轻人围坐在一起抽“什沙”（阿拉伯水烟），看到我拍照，故意深吸一口喷云吐雾，这样的傍晚闲暇时光正应了开罗拖沓的生活节奏。














        市场的东广场外是著名的侯赛因清真寺，清真寺向西走几步，就是市场最常用的一个入口。入口左侧有三四家拉伯式咖啡馆，沿街摆着露天咖啡座，客人尤以西方人为主。






        住在开罗吉萨高地旁边的喜王朝度假村，一组组兼具地中海和阿拉伯风格的平顶小屋，可以上到屋顶散步，看到仿佛近在咫尺的胡夫大金字塔。第一次发现粉红色和海蓝色的碰撞组合是那么妩媚，想着在夏天到来之际是不是也给自己准备一套行头——粉色T恤搭配海蓝色曳地长裙，四处去招摇一下....

        我们中国人概念中的金字塔是指开罗吉萨区金字塔群中的“老大”——胡夫金字塔。胡夫金字塔对我来说充满神秘，从儿时的记忆开始，它始终是神秘莫测的。记得读过一本金字塔探秘的书，书中讲述十几位最初发掘金字塔的西方学者均死于非命，据说他们遭到了法老的诅咒。还有人言之凿凿地说，金字塔根本不是地球人的产物：金字塔底边的周长除以二正好等于圆周率，塔高的平方与每个侧面三角形的面积相等，塔高的10亿倍是太阳与地球间的距离...五千多年前的人类又怎么可能掌握这些数据呢？所以金字塔只能是高度智慧外星人的作品。更有西方流传过的“金字塔能”学说，认为金字塔的结构具有神奇的魔力，如果造一个与胡夫金字塔比例相同的模型，把刀片放在胡夫墓室的位置，刀片会自然变得锋利；把食物放在这里能大大延长保鲜期；如果有动物死在这里，它的尸体甚至可以自动风干变成木乃伊。由此还形成了专门的教派，以金字塔为崇拜对象。听了这么多，读了这么多，由此，我对金字塔产生了几分妖魔化的敬畏。

        一直以为金字塔就该矗立在广袤无垠的大沙漠中，只有那里才可能让法老不灭的灵魂自由行走，才能给人以无限的遐想空间，而事实证明，作为世界古代七大奇迹中唯一得以留存的金字塔就不可思议地存在于这喧闹的开罗城近郊一片不大不小的高地上，俯瞰着世间过往的一切。

        我住的是五星级度假村式酒店，紧邻吉萨高地，在二楼的露天咖啡座上，便能一眼看到胡夫金字塔那巨大的锥形躯体，朝霞暮晖一天两次把它晕染成温暖的绯红色，在这样的情形下，没有了神秘和恐惧，反而觉得那是一位在天地间行走了数千年的智慧老者，你在他的沉静凝视中变得细微而平和。

        胡夫、哈夫拉、门考拉三代人的三座大金字塔按对角线的形式依次从东北向西南方向排列着，塔的四面分别朝向正东、正南、正西、正北。

        顶着热烈的阳光，站在胡夫金字塔下仰视这5000年的庞然大物。据说，在巴黎埃菲尔铁塔建成前，它一直是世界上最高的建筑物，可是埃菲尔铁塔又如何跟眼前的它相比！尽管它原有的147米的身高因几千年的风化、地震破坏而降为140米，但这座近50层楼高的“人造山”突兀在平缓的沙漠高地上，就如某种神秘力量把它从遥远的地方搬来放在那里一般，依然能令你屏住呼吸。

        230万块平均重量2.5吨的巨石，10万人穷20年之工（据科学家演算），给人世间的“神”（法老）修建起的来世往生之所——时间给它留下的仅仅是塔身上斑驳累累的伤痕，它依然不曾改变地巍然屹立于苍茫天地间，让所有的崇拜得以在世间延续、宣扬。

        时间见证人间的奇迹。

        对于是否进入金字塔内部，我着实犹豫不决...最终，从小被培养起的敬畏感，使我止步于入口前。不是怕法老的诅咒，不是怕木乃伊的还魂，亦不是怕神奇的能量令我从此“保鲜”而变成“千年老妖”，而是，不愿去打扰那5000年的魂灵。法老的木乃伊早已不知去向，或许早已被不知敬畏的脚步踩踏成齑粉，而他的灵魂（假如真的灵魂永存的话）在地球的某一角落孤独漂泊了上千年，要返回自己的安居之所，却被纷踏而至的游人惊扰不得安宁，也是一件很凄凉的事...

        有这么几位进入金字塔的人值得一提：公元前五世纪，当“历史之父”希腊人希罗多德初次钻进金字塔时，古埃及文明几乎源枯水尽了，但他以及大的毅力，在干涸的文明之地寻找每一片古人的遗迹，最终留给后人对古埃及的最初考证；公元前四世纪，当希腊的亚历山大大帝攻入埃及后，曾在金字塔内独坐了很久，没有人知道他当时想了些什么，不过，出塔后的他继续挥戈东进，一路势如破竹；公元18世纪末，拿破仑在金字塔下大破马木鲁克军队，在战场上，他指着金字塔说：“士兵们，40个世纪正在注视着你们。”后来，走进金字塔的拿破仑也独自沉思了很久，同样当他出来后，以更坚定的步子开始了对整个欧洲的征服；20世纪初，中国维新革命的先驱康有为先生，也曾在金字塔内思考过，也许是230万块巨石给了他启发，他一生无论荣辱成败，都倔强地沿着自己的路走了下去...

        的确，身处这样一座沟通古今的奇迹，面对数千年的沧海桑田，无论你是何等不可一世，都不由得会去思考：思考人生，思考过去和未来，思考光荣与屈辱，思考取与舍、去与留...走出金字塔后，有的人将它顶礼膜拜，从此不再相信自己，而前面说的几位却从此用他们的征服来印证和续写这段奇迹。

        金字塔，正是征服者与被征服者的奇迹。






        胡夫大金字塔，在我的自拍里变成了拎在手指间的一只“黄米粽子”。由此可见，如果一件事或一个物令你感到困惑和压抑时，那么，跳出界外，换个角度，或许就变得不那么重要也能轻易应付了...




        三座金字塔中，只有胡夫的儿子哈夫拉的金字塔高高的尖顶上还保留着石灰石的外墙面装饰，让它看起来有那么一点的与众不同，使人联想到积雪未融的山峰。



        金字塔周围有很多身穿长袍的埃及人牵着他们的骆驼供游人骑乘和拍照，按说骑着骆驼围着三座金字塔绕一圈也没什么不好，但问题是，这些驼主并不厚道，宰客现象相当严重。他们会说，拍拍照不要钱，可你真拍了，不交出个三两美元是甭想脱身；他们会说骑骆驼5块，你一想，5埃镑不贵呀，可等你骑回来付钱的时候，一定是5美金。所以，一定要提前讲好价钱并确定币种！

        这里还有骑着骆驼的旅游警察，你给他们拍照，也一定会向你要钱的，还好我带了长焦，偷拍！

        奇怪的是埃及人特别喜欢中国产的清凉油。一路走来处处被索要清凉油，看厕所的，卖饮料的，景点管理员，连旅游警察提供帮助后都不忘一边讨好“Chinese is great”一边索要“Qingliang You”。所以，去埃及之前一定记得去药店批发上几十个清凉油，可以做小费，一小盒清凉油相当于5到10埃镑的威力，奉上一小盒，不允许照相的地方尽管照...智慧的埃及人研制出了闻名遐迩的香精，却无法弄懂博大精深中医文化中的一个小玩意的秘方。呵呵~~











        裹着大大的头巾、穿着长袍的阿拉伯人在吉萨金字塔和人面狮身像下满世界地招揽着生意，装扮得五彩缤纷的骆驼也呲着大牙“召唤”着游人，让不曾安静过的这里更加喧闹不堪。阳光、蓝天、沙漠、金字塔、阿拉伯人、骆驼组合在一起的画面竟是这样的熟悉，也许这便是我心目中的埃及吧。



游人众生相：

        两位身罩黑袍的妇女，猜测她们或许来自毗邻的阿拉伯国家...




        一对情侣，静静地坐在金字塔基下，是否在默默祈愿他们的爱情也能像金字塔一样经受住时间的考验...




        我猜测，这也是一对情侣...我观察了他们很久...




        美女独自坐在一旁...我喜欢她的蓝色花纹大披肩。




        我喜欢欧洲女人度假的态度！她们不会把自己武装成“旅行家”的样子，而是让自己在度假旅行途中，更美，更艳，更性感。美女嘛，走到哪里都要拥有惊艳的目光！










        这里还有一位小美女，妈妈是上海人，爸爸是法国人，年纪小小已经跟着父母走过30几个国家...




    小皂和金字塔













狮子的矜持

        从少年时代起，我对狮身人面像总有根深蒂固的误解，这是由于它的英文名字造成的，“SPHINX"斯芬克斯，那个关于它的希腊神话传说——人面狮身的女巫拦在路上逢人便问一个谜语：什么动物早晨四条腿，中午两条腿，晚上三条腿。路人答不出便葬身女巫腹中。后来聪明的俄狄浦斯猜出了答案，那就是人。于是斯芬克斯变成了石像...

        其实，狮身人面像与希腊神话里的斯芬克斯一点关系都没有，当希腊人来到埃及时，惊奇地发现这座巨像与他们传说中的斯芬克斯如出一辙，于是就用这个名字命名了他。而事实呢，狮身人面像其实是法老的雕像——象征法老具有人的智慧和狮子般威猛的体魄。这座狮身人面像便是胡夫的儿子哈夫拉法老，在建造自己的金字塔时将旁边一大块巨型石灰岩就地取材雕刻而成。此后，几乎历代法老都要造自己的狮身人面像，但都是小号的，没有这么巨大。

        它默默地守护在哈夫拉金字塔前，四千多年的每一分每一秒都已刻在了它饱经沧桑的脸上。它怪异的表情及唇边那抹意味深长的笑容隐约表露着一丝冷漠、孤傲与不屑一顾，似乎在告诉我们，在这长长的岁月里，只有它能陪伴着法老们阅尽人间无数的生死与轮回，只有它能掌握并严守着所有的秘密，而秘密也将永远是秘密。

        狮身人面像曾被黄沙掩埋。传说公元前1400年，新王国时期十二王朝的图特摩斯四世还是王子时，有一天在沙漠上狩猎累了，便在被黄沙掩埋的狮身人面像头上睡觉。他梦见狮身人面像向他承诺道：若能将它由黄沙中拯救出来，就让他成为法老王。他醒来后立刻着手清理，当然，后来他成为法老王。这件事被记载在狮身人面像巨大前掌间的石碑上。

        狮身人面像已面目全非：皇冠、胡子早就没有了；眼眶已经没有明显的线条，眼睛和额头连在了一起；鼻子也不翼而飞，上唇有一道很深的“疤”；脖子和身体已经被腐蚀得失去原来的表面，若不是在“人面”之下，肯定不会有人认为那是“狮身”，相比之下倒是爪子和尾巴的损坏程度最小。有说它的鼻子和胡子是被拿破仑用炮火打掉的。对这种言论我是怀疑的，我认为小拿被诬告了。拿破仑是一个极为重视科学和文化的人，而他本人就是埃及文明的崇拜者，远征埃及前，熟读了尼布尔的“阿拉伯之行”，组织了200多位科学家和艺术家随远征军同行。就是这次远征，拉开了国际性考察埃及的序幕，破解了沉寂千年的埃及文明。炮轰古迹的行为，只有那种没文化的人才干得出来！难道阿拉伯帝国当年侵占埃及时，就没干出点不文明的事儿？...

        狮身人面像不会说话，所以也无法告诉世人这几千年来它是如何经历风吹、钻孔、敲鼻、拔须等种种酷刑，无论世事变迁，无论荣辱毁誉，它永远保持着人性的理智和狮子特有的矜持。

        尼罗河永远是那么安详稳重，水流平缓，波澜不惊，看似单纯，但那深青的颜色分明告诉我们：它早已看透世事，饱经沧桑。

        然而，这样一条静谧的河流，却养育出了一位骚动的孩子——开罗。这座传承千载的历史名都似乎从来不会静下来歇一歇，或者打个盹，它始终是喧闹的。车流和人声，偶尔夹杂两三声流浪狗的吠叫，演奏一曲24小时不绝的都市交响乐。

        十几小时的长途飞行之后，当地时间清晨6：30，开罗这个非洲第一大城市，用它澄蓝色的天空、翻滚的汽车尾气、早餐店煎烹的油烟和杂乱无章的城市建筑迎接我的到来。

        大清早的就塞车，后来才知道，从早到晚都塞车。

        开罗交通相当混乱，红绿灯和交警基本不起作用，但很少看到交通事故，可能是因为有真主或法老保佑。路上行驶的车辆杂七杂八，从宝马奔驰到韩国现代、中国奇瑞，共同的特点是蓬头垢面，崭新的车很少见，几乎都身负这样那样的伤，车主们也不修，据说是配件难寻，不就是个代步工具嘛，人家也不讲究。出租车统一标色为黑白相间，又小又破，还脏兮兮的，想是因为沙漠地区缺水，不经常刷车。出租车司机只讲价不打表，城内10到20埃镑基本解决问题，碰上漫天索价的司机，一句“go or not go”很有效。

        除了尼罗河沿岸的高尚区（大多数高档酒店都在这里），城中其他区域的建筑简直无“规划”可言，令你感觉开罗城就是个大工地，到处都在开工建设，因为多数民宅都没有修葺外墙面，红色砖纹裸露，还顶着“钢筋长发”...但决不是没有完工，因为每一家都住进了人，晾晒着毛毯，安装了天线。据说，这是政策使然，土地私有制，购买了宅基地自行建造，房子没有外墙不算竣工，就可以不缴税；还有，楼一层层地盖，娶个老婆盖一层（可以娶四个老婆），生个儿子再盖一层（儿子愿意生几个就生几个）...

        可能是因为靠近沙漠，开罗的建筑物和街道都披着厚厚的灰尘，估计是没开展创卫活动、没有街道居委会大妈细心管理的原因，大街小巷随处垃圾。开罗街头特色店之一是果汁店，尽管店容灰暗，果汁却是货真价实的现榨现卖，不添加一点色素和糖份。

        抵达开罗的第一餐，是“埃及汉堡”，据说开罗人每日的早餐都是它。类似肉夹馍的饼皮，馅料就是埃及的“国菜”FOOL（奶油拌果子泥，其实是豌豆泥）和TAMAIYA（炸豆泥）再加两片生菜叶，纯素食，品相一般，味道么，感觉还不错。此后的一路都有奶油拌果子泥吃，我还是比较喜欢它的口味的。








        几乎24小时塞车的开罗道路。
        开罗的汽车号牌是七位数的，用“阿拉伯文数字”标示。千万不要以为阿拉伯数字和“阿拉伯文数字”是一码事，两者都起源于古印度，但样子大不一样。

        马车、驴车也是开罗的交通工具之一，不过在市中心的商业地段限行。





        埃及是阿拉伯国家，几乎全民信仰伊斯兰教，民风比较保守，尤其是女性，随处可见这种一袭黑袍仅露出一双眼睛的女子，开罗和北方港口城市亚历山大相对开放，黑袍女子少一些，但女人们还是包裹头巾，越往南方走民风越保守，黑袍女子也就越多。



        法老的宝藏

        到了开罗，不要先急着直奔金字塔，第一站一定是国家博物馆，因为这里是埃及数千年文明的家，此后行程的每一步，都会先从这里寻到答案。

        博物馆位于开罗市中心，一座双层的暗红色建筑，前院面积不大，中央有一座喷泉，几件错落有致的塑像，典型的西方建筑风格。博物馆不允许拍照，相机都在门口被储存。

        进入博物馆正门后，照例要通过一道安检门，这东西在埃及旅游场所和重要设施门口非常常见。旅游是埃及四大外汇来源之一，为确保游客安全，政府引进大批先进安检设备，并在重要地点配备持枪警察加强保安，力防恐怖事件给旅游市场造成打击。

        在这个百年博物馆里，收藏了5000年前古埃及法老时代至公元六世纪的历史文物30万件，因地方有限，仅陈列出6万件，其中大多数展品年代超过3000年。有巨大的神像、历代国王的石像、木乃伊和棺椁，有几千年前的陶器、石器和绘画、雕塑，还有记载古埃及科学、文学、历史、法律和社会生活等方方面面的纸莎草文献等，包罗万象。说它是古人类文明的大展示，一点也不为过。当然，还有很多珍贵的埃及文物并没有被收藏在此，而在世界上最喜欢偷别人东西的国家——大英博物馆里面。我这么说，想必国人一定有深切的认同感，呵呵。

        当今世界，最出名的法老是谁？是最大金字塔的主人胡夫？是战功显赫并到处建自己雕塑的拉美西斯二世？是迷倒罗马统帅恺撒、安东尼的埃及艳后克里奥帕特拉？

        到了埃及博物馆才知道，年轻的名不见经传的法老图坦卡蒙二世（Tutankhamon）才是当今名声最显赫的法老，他价值连城的数千件陪葬品和举世闻名的黄金面具已经成为埃及古老文明的重要象征。

        3300年前的一个夜晚，月昏风急，凉意袭人。在空寂的宫殿里，19岁的少年法老图坦卡蒙坐在王位上阅读纸莎草书卷，他的心底很忧郁，因为想起了岳父埃赫纳通法老（阿蒙霍太普四世）短暂而悲剧的一生；想起了和王后童年就结为夫妻，一起经受了父母逝去的悲痛、政治风云的变幻，是这个世界上唯一的亲人；想起了年轻的王后曾怀过两个女孩，却都不明原因地早产，是不是宫廷阴谋导致，其目的是想使自己没有继承人；想起了即位十年来事事受大臣阿亚和祭司们操纵的悲苦郁闷；想起了白天在朝会上发布收回王权的命令而引起大臣阿亚的不满...这时，一位内廷随从走了进来，轻手轻脚绕到法老身后为他添上烛火。对这一场景早已习以为常的图坦卡蒙根本没有留意到，身后的侍从已经从怀里掏出一把利斧，狠狠地对准了他的后脑...第二天，大臣阿亚在朝会上沉痛宣布，他们爱戴的少年法老已于昨夜暴病辞世了。由于法老没有子嗣，于是祭司们一致决定将阿亚推上法老宝座。

        这就是古埃及新王国时代第十八王朝法老图坦卡蒙的悲惨故事，他在19岁那年突然神秘死亡，3000多年后，人们在他的木乃伊头部发现有利斧留下的伤痕，于是人们怀疑他是被暗杀的。

        由于这位小法老死得过早，没有什么建树，加上死因蹊跷，他的墓葬品与其他“大”法老们相比，应该是很寒酸的。但，正是这堆“寒酸”物什，却作为埃及博物馆的主打展品，占满了整个二层展厅的一大半！不光如此，它们也是古埃及时代留给全人类的最瑰丽丰富的墓葬品。原来，小法老的陵墓草草建于拉美西斯六世法老墓葬之下，由于它太小，几千年来一直被盗墓贼们忽视，这才保留到了今天。试想，鼎盛时期的那些“大”法老们的墓葬如果保存完好，其财富该当如何？！

        法老宝座令人惊叹，它全部包金，椅背上浮雕是法老和王后沐浴在阳光下的恩爱情景，扶手上鹰神荷鲁斯展开两翼佑护着法老夫妇，椅腿是雄狮的造型，椅前还有包金踏板，踏板上是敌人形象的浮雕。




        图坦卡蒙的棺椁，如俄罗斯套娃，按从大到小的顺序，将图坦卡蒙的木乃伊装在其中。棺椁共有七层，外面三层为雕刻着宗教图案的木质棺椁，最大的如同一座小房子。木棺椁里面有一个整块黄色石英岩雕成的内椁，饰有女神浮雕像，她舒展臂膀，仿佛在呵护主人的安宁。石英棺内是两层贴金人形棺椁，最里面一层是重达110公斤的纯金棺椁。金棺闪闪发光，长1.8米，棺盖上精致地雕刻着图坦卡蒙法老的头像。法老的眼睛是玉石做的，瞳孔用火山玻璃，显得双目炯炯有神。右手执君主权杖，左手握冥王奥西里斯的神鞭，两手交叉在胸前，年轻英俊，栩栩如生。前额所镶的宝石徽章是蛇和鹰的图案，这是古埃及宗教崇拜的图腾，鹰是王权的守护神荷鲁斯，而蛇则是保护神。


 

        最精致的是套在图坦卡蒙头上的“黄金面罩”，用大约17公斤的纯金依照国王生前容貌打造，眼球是紫水晶，眼白是象牙，十分逼真，把法老年轻英俊的面容刻画得惟妙惟肖。面罩后面是法老的发髻，头发自然地被编成了一条黄金辫子，太美了！令人震惊的是：三千多年前，埃及的金属锻造工艺就达到了如此高的水平！


 

        一位开罗考古学家曾说：图坦卡蒙法老的黄金面具、黄金棺材、黄金宝座这三样珍贵文物，无论拿其中哪一件，都能胜过世界上任何一个博物馆中最值得夸耀的文物。

        4500年前，当胡夫法老在尼罗河边为自己营造大金字塔时，亚洲东岸的另一个文明古国——中国仍处在蒙昧的新石器时代；3300年前，当图坦卡蒙法老戴上精美绝伦的黄金面罩时，古希腊仍是一片蛮荒......这就是埃及的历史。世界上唯一可与之媲美的就是西亚的两河文明，然而，古巴比伦的空中花园、乌尔古城等多是由泥土修筑的，几千年下来，早已不复当年风流。但法老们却用巨石建造起自己的丰碑，传承千载而迄今矗立。

        埃及文明的重心是沿尼罗河两岸均匀分布的。因为在古埃及大地上，除了尼罗河河谷就是无边无际的大沙漠，人们再也找不到其他地方供自己生存，所以养成了古埃及民族的“亲河”性，尽管古埃及帝国曾一度间跨亚非两洲，但始终把尼罗河谷作为自己的家园。中国文明是以水为脉的，其实埃及文明又何尝不是！

        临行前查阅资料：尼罗河全长6700公里，长度世界第一，水量世界第二，发源于非洲赤道山地，流经九个国家，贯穿埃及全境1530公里，最终汇入地中海......

        可当自己真实面对它的时候，才发现，对于一条已经走了上百万年，今后还将走上百万年的河流，这一切说明都是临时性的。当近万年前古埃及人来到这里刀耕火种的时候，尼罗河早已见证了无数的沧海桑田。人类在河边开荒耕种汲水灌溉，在河岸建起了金字塔、大神庙等文明杰作，最后又修起了阿斯旺大坝，于是当初汹涌跌宕的尼罗河变成了今日平缓的“老者”。它如今已面目全非了。埃及是尼罗河的赠品。尼罗河把埃及馈赠给了我们，但我们真正了解这位慷慨的主人吗？

　　电影《向左走，向右走》中，女主人公是一个刚刚进入社会，靠为私人出版商译稿为生的孤单奋斗的女生。她随身的大包里满是书稿，满是梦想的诗篇，也满是现实生存的希望。在整部电影中，她宽大的包能够在风雨骤来时挡风遮雨，在失落时，宽瘪的大包甚至可以让装满心事的自己也躲进去。

　　看到她，不禁想起自己初入职场的模样：一身职业装加一个能装下A4纸的大包，以此来昭示自己的独立和奋斗的决心。那时，我很不屑于小包，因为我雄心万丈、无所畏惧，也没有金钱和多余的精力去打理一个精致的小包。然后，在打拼努力奋斗前进当中，时光轻轻如流水般度过；再然后，就到了某一天，也说不清具体是哪一天了，我突然开始向往拥有一个精致无比、女人味十足的小包，找回宠爱自己的感觉。

        下班高峰的时候，背着大包，双手抱拢着一沓未完成的文件，双目无神地被挤在电梯里，一个满面轻松手挽精致小包的女孩上来侧身站在身边，这时我暗中揣测这女孩晚上一定有个浪漫的约会，心中妒羡不已。这时候才隐隐显出女人内心深处的渴望：渴望出色，渴望美丽，渴望被宠爱的感觉。

        于是，后来，橱柜里除了“现实主义”的大包又多了许多“浪漫主义”的小包。

        女人的一生不断地闪回在大包和小包之间，而且包不仅有大小之分，还有贵贱之分。

　　包包的大小、色彩、质地和品牌，直白地表露着女人真正的心情和愿望，它如影随行。所以，人们会说：想了解一个女人吗？去看她的包吧。

　　香港女作家深雪讲过一个有关“女人和她的手袋”的故事。20出头的都市单身女子ELLEN，在百货公司卖化妆品，微薄的工资大部分积攒起来买名牌手袋。名牌手袋是她唯一的“尊贵的梦”，而这唯一的对高档生活的追求曾一度带领她走出都市平民的世界——在追求名牌手袋的过程中逃离不满的现实。

　　名牌服饰是最能制造假象的东西。为什么名牌服饰如此的昂贵？是因为它们让你通过物品靠近梦想。不同的品牌代表不同的集体。女人在购买大包小包时，除了适于己用外，多少也在通过它们给自己寻找一个“集体”的居所。

　　名牌包是我们努力工作的动力，然而，就算我们拥有再多的名牌包，我们仍然会愿意在一个阳光灿烂的好天气里，斜挎上那个从小店里淘来的包，脚步轻快地走在热闹的街头。

　　不论大包还是小包，名牌包还是地摊包，女人最紧要的心思全在那隐秘的包上——大包和小包亦如盛着情欲和物质的心，不断给我们的生活增添色彩或是制造麻烦。

　　我们的舞台总是不够轻松，因为大家忙于角色扮演，不管你是不是好演员。蜗牛有壳，所以安全。女人背着坚硬的大包，就像防暴警察拿着玻璃钢的盾牌。现实世界是冷酷童话，强悍的大包是给世人看的保护色，它发出的讯号是：别咄咄逼人，我和你一样强。

　　可温柔的女人心总是需要什么来盛载，那样的百转千回是独独给爱人和自己享用的。于是，在女人们的大包里还有小包：装着Lancome唇彩、BALLY钱包、Chanel太阳镜、SONY数码相机，或许还有一袋葡萄干。生活如此繁忙，有趣又实用的包包像个随行的伴侣，能让人减轻不少心理的负担。可以任性，可以激情，可以装载那个孩子般的自己。坚硬的大包里藏着的那只亮片如星星闪烁的红色小包是一个女人旖旎的“内心房子”。

　　可是谁能看见我们的小包呢？尤其是男人。

　　他们也许爱的是女人大包代表的独立自我，也许爱的是女人小包的柔情万千——选择就意味着放弃。为什么只喜欢部分的我，而不爱全部的我？

　　如何让他看到大包中藏着的小包？又如何让他看到小包中藏着的自我？这，也许是女人永远的迷思吧。
 

        在这里，历史被凝固了，向每一个来往的人诉说着那一段的历史，触摸，感觉，聆听。你要用心，就可以看到那一段历史，听到这些声音。

        在圆明园，我突然想到，现在的圆明园虽然是残缺的，但是对于历史，却是完美的。

        这让我想起了杜拉斯的《情人》最初的一段：

        我已经老了。有一天，在一处公共场所，有一个男人向我走过来，他主动介绍自己，他对我说：“我认识你，我永远记得你。那时候，你还很年轻，人人都说你美。现在，我是特为来告诉你，对我来说，我觉得你比年轻的时候更美，那时你是年轻的女人，与你那时的面貌相比，我更爱你现在备受摧残的面容。”

        我想，这正是圆明园过去、现在、未来的写照。

        不时有报道说减肥药含N种有害物质，对健康如何有害甚至可能致癌，但吃减肥药的女人还是不胜枚举，要不价格不菲的减肥药在做谁的生意呢？看各种广告，更可以看到“抽脂减肥”的字样，女人对于自己身上多余的肉比对情敌还狠。偏偏造化弄人，大多数女人等到学业有成，花季已经过去，忙着工作结婚生孩子，等到生活安定，早已经是搁在《红楼梦》的年代可以挑选儿媳妇的年纪——这时候万有引力的作用在女人身上开始发生奇效，所有的部位都经不住地心引力往下坠，多少昂贵的美容护肤不过是自欺欺人的骗局。但是总是有很多女人不甘心这样的自然规律，与天斗与地斗与自己的脸和身材斗。

        不是不悲哀的——因为我们的社会教育女人有义务娱乐大众，哪个都市女人不关心自己的体重？谁不在意自己脸上的皱纹？中国有句话：色衰爱弛。色与爱是联系在一起的，所以女人一定要有来自外貌的肯定才会有自信心。男人才不会想他们的腰围，他们有更恰当的方式证明自己的能力。谁会在意他们的一张皮?

        有时候在想，以后千万不要生个女儿，否则担心死了，如何教育她真是一个伤脑筋的问题。——要她有内涵？在这样急功近利的社会，都忙着“零距离”的年头，低调内敛的就等着下岗吧；告诉她容貌不重要？她迟早会知道容貌对于女人的决定性作用；要她聪明独立？是害她高处不胜寒吧!！

      如何是好？等到过了青春期，要是这小妮子偷吃减肥药，我是暴打她一顿还是上街游行抗议生产厂家？也只能够求上帝保佑了吧。

        突然就想，现在的女人们一定都愿意回到唐朝，好理直气壮地发胖，想回到汉代的人不多吧？——你要是真瘦得和赵飞燕一般，必须有掌上轻舞的能耐，要不你饿死了也不会有所成就。

        不幸生在这个年头，只好与脂肪不屈不挠。某女友饿得头昏眼花的当口说了一句名言：“杨玉环活到今天也是丑女人吧？”“芙蓉如面柳如眉”——这么大一张脸，还不赶快去改脸型？“凝脂”就更要不得了，得赶紧抽脂！
 
        碧生源减肥茶，瘦这里，瘦这里，瘦这里...倏的一下就瘦了！——我没做广告，本人不喝碧生源...

出行时间：2005年11月1日~5日

出游路线：青岛—成都（飞机）—米亚罗（包车，5~6小时车程）

同游伙伴：动力巅峰户外运动俱乐部，驴友一行4人


        秋天的米亚罗一直是心中一个香艳的梦——梦想能躺在青青的草地上，看着枫叶划落，那是一场只属于秋天的瑰丽的艳遇......

        这次出行并不是很顺利，但尽管出发前出现了很多状况，庆幸的是最终还是依约成行。

        就像艳遇并不是每个人都能够有幸碰到，米亚罗秋天的盛宴也只为幸运的人开筵。我们这次就不那么幸运，因为雨水多，叶子就像二流的影星一直红不起来。第一天到达，四顾皆绿，间杂那么一点点黄褐，还好当晚就从天边滚来了一场浓霜，翌日清晨大山就化了个彩妆，虽然不那么艳丽，但我们始终算是和“红叶”遇了，尽管没有想象中那么香艳......



        这是此行“米美人”化的最浓的妆容了，相当于腮红~~





        成都出发，车过都江堰，路开始崎岖，情绪也随岷江的涛声不断激越。

        沿途不时出现小水电站围出的海子，很多地方都想停下拍照，司机指指落石路段的警示牌，我也只好作罢。沿途正在兴建的小水电确实给了我们不少漂亮的海子，开山采石又带来了不少塌方路段，老天就这么公平。

        车过汶川算是进了藏区，路边不再有砖房，全部是羌族工匠用天然石头垒成的民居。打开车窗，淡淡的青草味伴着慢慢蒸腾的露气拂面而来，心情的光圈也随之调亮。

        抵达古尔沟，这是米亚罗的中心小镇。小镇只有一条街，两边全是旅店，从街头问到街尾，只有三家提供露天泡温泉的酒店能洗热水澡。回到旅店，换了衣服来泡温泉。在不到10度的气温中让温泉水包裹全身，听着远处山涧中溪水孜孜不倦地吟唱，抛掉无聊的想法，静静的，和远山说话。人类或许很早就喜欢这种洗涤灵魂的方式，不然怎么有诗仙“相看两不厌，唯有静听山”的绝句？网上有很多泡温泉如何有益健康的帖子，藏人中也有温泉治病的故事，可是对我这样的异乡过客而言，在深秋，有温泉轻柔的抚慰，心感足矣。



        快到古尔沟镇的路边，有一架小木桥，一片枫叶临水摇曳，一眼就能看出，在网上看到的“米亚罗形象照”就是这里了！只可惜她们还不够红，也就是个金黄吧，尽管这样，当地的百姓已经在小桥上架起栏栅大收特收“买照钱”了！

        米亚罗汽车站的大院，一下车就看到这间粉红色的房子和衬在它身后的雪山，也有点惊艳的感觉呢！





        一个很小的镇子，散落着几处藏式民居，就那么一条主街，两侧是旅馆和店铺，吃饭不贵，味道也还不错，尤其是“米亚罗特色牦牛肉”，忘了那家店的名字，但忘不了那道菜的味道，尤其是对我这种“食肉族”。



        

        藏式民居都大同小异，看样子这里的生活还算可以。







        第二天一早，薄雾冥冥，山里的早晨果然冷得厉害。在早点摊要一碗滚烫的牛杂汤灌下肚，顿觉有了抗寒的底气。

        晨雾轻笼，草叶蒙霜，应是绿瘦红肥，无奈那“小红”不爱丰腴爱苗条啊~~




        早晨的天空是水晶的颜色




        天空经过PS处理，很有神秘感哦~~




        一位新娘在清冷的早晨穿露肩婚纱拍照，一直不停地发抖，腮红打得太重？不是，是冻紫了~~





       遥远的山坡上那一抹被朝阳映射出的金黄，吸引我们抢占有利地形，架起了“长枪短跑”......








        毕棚沟距米亚罗镇90公里，行车2~3小时，包一部微面300元，我们讲到260元，这个名叫“元旦”的藏族司机人很实在，还帮忙省了门票费用（毕棚沟60/人）。

        车子一路延着杂谷脑河向上，不久便到了毕棚沟，可供车行的公路止于此。进山只有当地人称作“马路”的小路。


        海拔逐渐升高，雪山也越来越近（米亚罗镇海拔1800米，毕棚沟的“上海子”海拔3500米）。





        闪光的树枝、美丽的野果，有一种妖娆的诱惑。










        海拔高的原因，毕棚沟沿途的色彩要比米亚罗镇鲜艳得多。感觉——这才真的是“艳遇”了啊！






        钻进原始森林，起初的路很好走，确切说这里算是高山草甸和森林混生地带。脚下湿漉漉的草地踩上去软软的，像踏在一张巨大的地毯上，要不是有积雪，真想将自己一把扔在这张大地毯上撒泼打滚。

        微风吹过，湿漉漉的味道发丝般若有若无地抚摸过我的脸，这是最高境界的挑逗。

        传说中的红叶一丛丛不时钻出，慢慢发现原来不是一种叶子变红，且变得不一样的红。林子简直就是上帝的调色板，在这里我看到了上帝的顽皮，他几乎把可见光波段所有能被感知的波长都用上了。紫黑色的山挡在乳白色的薄雾后面，墨绿松树披着见水就吐新绿的树挂，各色的阔叶植物不期而遇地闯入我的视野，嘲笑我的镜头。之前爱不释手的卡片机开始显得越来越单薄，真想大喊一声：“给我广角，其余免谈”。

        感谢上帝给了人类敏锐的视觉，使它成为五觉之首。据说长期生活在冰天雪地的爱斯基摩人能分辨20多种不同颜色的白。我不知道当地的藏人能不能分辨所有的红，反正我的镜头不行。人类语言中描述视觉感受的词汇最丰富，诗人在这里也只给出了“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”的句子。












        随手所得皆美景，只要你有一双善于发现美的眼睛......





        沿着山谷小径向前走，身旁总有一条小溪淙淙地流着，溪边的红叶、低矮的灌木、高大的杉树、远山的松树，郁郁葱葱，错落有致。

        过河的桥是几根粗壮的圆木用铁丝绑在一起，人走在上面摇摇晃晃。

        穿过山谷，眼前豁然开朗，一个五彩海子出现在我的面前。浅浅的水面中间有沉积的白沙形成小滩，滩上水中零星长着已落叶的低矮灌木，海子的周围是杂色相间的树木，远处的山峰顶着白雪冠冕，海子的出水处形成一个宽二十多米的瀑布，流水撞击着岩石，形成白色的水泡，犹如白龙过江，于是海子有了名字——龙王海。






        我觉得这里单一的蓝色，远比五彩纷呈更具震撼力。





















        瘦悄的灌木站在水气昭昭的海子中央，像披着长发的妖女默看自己在海子中的倒影。





        始终觉得，水中的影远比真实的景令人着迷，虚幻的吸引力或许就在此吧。








未完，明日继续往前走....

谢谢博友们的关注！跟着我继续往前走哈.......



        树是这里的主旋律，从沟口一直延伸到目光不能触及的地方。飘摇的松萝淡淡地垂挂在树枝上，随风长满整个沟壑。人们送给这淡绿的生命一个长记忆的名字——老人须。风起，风过，它都在风中述说不老的神话。我将它绕在手腕上，只想觅得一缕古朴的清风，随我而动。


        山与树的赞歌




















        许多人把金色的落叶松誉为“秋天的童话”。金色的落叶松有蓝水晶的天空做背景，有白水晶的积雪作陪衬，向人们讲述的这个故事很秋天，也很童话......











        降临世间的那个晚上大雪纷飞，没有出租车的年代，厚厚的积雪上留下了外婆的一行小脚印、妈妈一行大脚印，很沉，很重......每次看到厚厚的白雪，脑海里就会放映外婆向我讲述的那一幕，于是成为深埋心里的经典镜头，于是每次面对白雪都忍不住亲近，想把它捧起来放到胸口......















        徒步行进1个多小时，海拔已到3500米，有些人可能出现高山反应。名记大哥走了一段，略感不适，就没有继续，川腾帅哥照顾夏天美女，走得比较慢。我一个人独自行动，走在清幽的谷间小道上，脚底的碎石都渗透着森林的灵气。

        雪山伴着目光而行，阳光照在冰洁的雪山之颠，雪峰透过蓝天，宁静而高远，坐在乱石上，遥望雪山，深深呼吸，然后驻足在“卓玛姑娘”的湖心，于是把雪山、草甸、湖水、松树醉成一壶酒，囚禁在心情森林之中……


















        到了上海子，当时光线很好，景色是我此行所看到最美的，可惜我的相机此时没电了，所以很多美丽的细节都没有拍下来，遗憾！



















花雨夜

[ar:张清芳]

在梦里有个地方，红叶森林的牧场

隐约听见，有人吹着，一首歌叫雨夜花

已经忘了这首歌，它到底在说些什么

雨很美，夜很凉，花很香

那时树林里花儿纷飞

山风溪水，篝篝炊烟，热汤木桌缺了谁

鸟叫虫鸣，鸣声燕语，何苦惹是是非非

山风溪水，篝篝炊烟，热汤木桌别喝醉

就算醉，有了我你更陶醉

你说我太傻，人生本匆忙

花儿身上插，挥挥衣袖吧

我不想要历经沧桑

陶醉梦里，紧抓不放，给我好吗

山风溪水，篝篝炊烟，热汤木桌缺了谁

不要笑我，梦的太美，梦里等着你来陪

昨夜梦里有个地方，红叶森林的牧场

隐约听见，有人吹着，一首歌叫雨夜花

雨夜花，花雨夜，夜里花儿缤纷坠

多么靓，多么香，多么美......

唯美 / 真的不是 / 这个世界的面目，

完美 / 也不是 / 所有故事的结局

累的时候 / 需要休憩

心累的时候 / 就放弃吧！

——写给我心中的大师 Michael Jackson & Charlie Chaplin



迈克尔.杰克逊 Michael Jackson

你 / 拥有一颗 / 不灭的童心 / 《With a Child's Heart》

让那些不理解的 / 诋毁的 / 一切远离  / 《Leave Me Alone》

你 / 去得太仓促 / 《Gone Too Soon》

难道 / 忘记了 / 你曾经的承诺 / 《We're Almost There》

TO WOMEN：
时 装 笔 记

MJ的猝然离世在时尚界引发新一轮摇滚风潮，而带一点朋克风格的新式摇滚更是今年秋冬的热点：铆钉、亮片、拉链、80年代的宽肩......想要尝试但又怕太夸张不适合办公室OL的话，那么你可以从一件单品入手——比如，一只铆钉装饰皮包或是一双拉链装饰短靴。

        在意识中，自有文化开场以来无论国度，美人这样的单词似乎总有些不幸的味道。红颜薄命倒也罢了，无非教世人惋惜一把，但若上升到了红颜祸水这样的境地，就不只是惋惜这般简单了，还得遭受唾弃。

　　说到妓女，自古到今都是下等职业，然而从妓的必定是美人，无可厚非，爱美之心人皆有之，出外寻欢的人自然找的都要是尤物，由此决定了大量的流传广泛的尤物榜样均出自风尘。

        这一点倒是在美国影片《红颜祸水》里阐述得明白——说的是十六世纪的威尼斯，这座举世闻名的水上城市出产了一位脍炙人口的美女维诺尼卡，由于和心上人门不当户不对，倍受失恋打击的美人在母亲的调教下决心成为一名高级妓女。调教过程是极有意思的，那时的女人普遍没有文化，这和中国古训“女子无才便是德”相同，她们唯一可做的就是取悦男人，当然，好女人只取悦自家男人。而当维诺尼卡的母亲在她面前推开一间图书室大门的时候，天真的美人问道：淑女是不能进来的。母亲则回答：高级妓女便可以。

        这便教育人们，只有受过良好教育的人才会有内涵，而有内涵的女人便知道如何激发男人的欲望，因此才可以走俏。这点东西方也无异，在中国封建史上的名妓无不是饱读诗书慧质兰心，目不识丁这种事大概只会发生在寻常百姓家，像舞榭歌台这样的东西堪称雅致的典范，普通女人在上面难免都是弄巧成拙。青楼里有如钱塘江边苏小小、秦淮河畔柳如是，都是属才情过人方才声名远播的，卖身也能卖得高风亮节，若非才华横溢之流都入不了她的眼；还有宋朝遭朱熹迫害的名妓严蕊，仅凭着一首好词就轻而易举俘虏了当时的太守岳霖，获得自由身；而像李师师这样的，连皇帝大冬天来一趟也只为送枚新鲜橙子，狼狈到连宿都留不了只有再钻地道回宫里去，在聪明的美人跟前哪里还敢有威严在。

        “枝迎南北鸟，叶送往来风。”

        维诺尼卡为了家庭开始了她的妓女生涯，我想从她内心中更大部分是为了打发自己空缺了的爱情吧。她一边穿梭于王公贵族之间，一边竟发展成了妙语如珠的诗人。她可以无所顾忌毫不客气地用诗句来挑逗这些华服高冠的男人，只因她是妓女并非良家女子，所做所说都是可以放浪可以接受的，所谓的“道德”当然不能适用于这个行业上，因此就连维诺尼卡当年的好友都万分钦羡地对她说：等我的女儿长大了，我要你教她成为一个宠妓。

        理由很简单，女人，只有做妓女才获自由。但维诺尼卡回答她：我们都在笼子里，只是你的笼子小，而我的笼子大一些罢了。

        一种社会下，无处不桎梏。漂浮起的笼子愈大，无非毁灭时的硝烟愈烈。当维诺尼卡成功地陪法国国王睡了一觉之后她的笼子膨胀到了尽头，这很正常，哪一国的国民愿意承认一名妓女作自家英雄的，欢呼是欢呼了，镇静下来一思想就恨不能吐上一口唾沫。

        长此以往，国将不国。真是悲愤呀。

        如春秋时期的越国国粹西施姑娘，情景与维诺尼卡走向法国国王时是一样的，她们都在情人的眼皮底下被送到别人的怀抱，西施当然是贤良的，但其实也算得是名官方妓女。最终无非落得个花落人亡两不知。

        当年中国的赛金花也算是建功立业过，风靡了一时的民族艳妓。仗着流利的外语、无敌的魅力救了慈禧救了北京，可能没有那么伟大吧，但总算起了决定性的作用。然而朝廷仍是十分不爽，女人貌美是用来倾城的，如今救城就是逆天而行。这样的想法和国外的教皇们不谋而合，于是维诺尼卡受到宗教的审判，中国宗教权势没多大所以还是朝廷说了算，赛金花一路流亡一路驱逐悲惨渡日。

        基于东西方文化差异，两位命运相似的宠妓有了不同的走向。赛金花突然发现了宗教的好处，信仰佛祖比信朝廷要可靠，因为佛祖看不见摸不着，比之曾经身边依依相伴过的人竭然不同，既然可以触摸的肉体无信，那么这样空泛的东西拿来信信也无妨。无非是用来聊度残生的。

        维诺尼卡就来得比较幸运，若干男人站出来为她助阵以至于逃过了这一劫。在我看来这截然相反的两种结果，原因出自于两个国家决策者身上，赛金花很倒霉地碰上了慈禧，这位老人当年也是如花似玉的美女，见不得漂亮的东西在跟前的。不似威尼斯，当权者也曾是维诺尼卡裙下之臣，总算有过恩情在。

        这段有关“红颜祸水”的故事就算告一段落了。说了这些，其实只是心存遗憾罢了，良辰美景是没有人不喜欢的，好景下看见一张绝代风华的脸也是人生快事，怕只怕哀愁随之而来，命运许多不测。

        “不是爱风尘，似被前缘误，花落花开自有时，总赖东君主”。想起很多年前看黄梅戏听的这首被谱了曲的词，原来此种无奈竟是古今中外无所不同。

        无端竟觉滑稽。

        美的晒漂亮，帅的晒英俊；张扬的晒刚买的跑车或LV限量版包包，低调的晒自家的宠物或正在健康成长的宝贝儿女；常出门的晒旅途中的山山水水，宅在家的晒大门前的花花草草；恋爱中的晒二人世界的甜甜蜜蜜，婚姻中的晒小家庭的美美满满...其实，殊途同归，大家都是在晒“幸福”，让别人知道自己活得挺好的。

        虽然晒的过程和收到的回馈，都能让人觉得被需要、被注视、被肯定，但是这种超高的关注度很可能变成精神紧张的催化剂。

        承认吧，人生其实是一个平淡的旅程。时时刻刻经历烟火般绚烂感受的壮美生活，并非不存在，只是绝少，何况也不是一般人可以消受。到哪里找那么多事情晒？！——能够拿出来摆放在人眼前，经受大众苛刻眼光考察（不乏眼界高心思细之人）的那些事情。

        写过网络红帖的人也许都有这样的感受：到了一定程度，获得了良好的反响，作者本人在欣喜之余也会受到一定程度的反控制——那就是，必须迎合读者们的心声和胃口。每天晒幸福的你，就是群众眼中的“神仙姐姐”和“超人哥哥”，怎么可能有倒霉的事情发生？！那些曾经被你放在炯炯目光下的幸福、愉快、甜蜜、美满，都变成了紧箍咒，你不能坍台，不能失态，不能出丑，不能让看客知道“神仙姐姐”是段王爷的私生女、“超人哥哥”拯救完露易丝还要回报社赶稿！

        晒幸福一般能引来两种目光，一羡慕，二嫉妒。虽然你不是明星名人，那点小幸福远远不够令广大群众羡慕嫉妒恨的程度，顶多就是关起门来的一些小肉麻小满足。但是只要一晒，就别怪群众拿庸俗标准去说三道四。受不了，你也得受着。

        你说自家的宝贝有多聪明多懂事，肯定有人嘀咕，别是心虚吧？说不定这孩子有什么缺陷...你逼着群众看你的海滩清凉照，就别不让人家说“这身材也敢拿出来秀？”...你拉着老公一起晒，讲述你不得不说的幸福生活，就别怪看客说“就这点屁事儿也值得一说？”...退一万步说，就算你的幸福全无破绽，又有好事者说了：“何德何貌啊你？是啊，大家都揣着小心过日子，凭什么就你一个人靠浪漫可以无敌啊？”

        人性是非常微妙的东西。人们当然时不时需要从他人的窘况、逆境里获取一定的平衡感。你要是幸福得毫无波折，只会让大家强烈地感受到自己人生的不如意。所以，省省吧，太幸福也是非常态，违背常理着呢。

        被当成传说和被当成公敌，都不舒服，是吧？没事别老当自己是朵奇葩，记住，没事秀点烦恼，才能和群众打成一片，说到底，谁不是群众呢。

        有一本书叫《工作着是美丽的》，书名很美丽。

        工作可以创造财富，而我们每一个人都希望自己能发财，能有钱，能生活得更好一点，所以，工作是美丽的。但是，如果这个理想被无限夸大，工作变成了唯一的生活方式，那又会有什么结果呢？

        有一种结果是这样的：没有家居，所有的房间都和办公室一样；没有情调餐厅，只要肯德基和麦当劳；没有情人，男女关系有同事一种就够了，最多再加老板和小蜜；没有缠绵的情话，句式中有叙述和祈使句就可以了。一切影院、休闲广场、咖啡馆、酒吧、茶楼、KTV通通可以关门大吉。

        这当然只是一种很极端的说法，但我们可以知道，工作只是人生的一半，而The other half就是休闲生活。

        我们这个城市的主流人群，其实已经走得老远了。

        SOHO就是他们逃离朝九晚五的高明创举，然后，PARTY、白领社交......无一不是他们躲避工作压力逃往休闲与情感交流的花招。而我觉得，他们其实是懂得工作的真谛的。他们把工作定义为人生的一半，而另一半，是同样需要极其认真地对待的。

        这一半里，有情感、愉快、轻松，有工作无法替代、金钱无法收买的灵魂软件。

        有了夏娃和亚当这两个一半，人类才完整；有了工作和休闲这两个一半，生活才完整。而我们现在的书、杂志、报纸，教了太多工作的本领给大家，有的连“如何勾引女上司”这样的职场秘籍也拿出了手，面对这样的“敬业”我实在只能甘拜下风。我还是喜欢弄一点人们的休闲生活来展示给希望休闲的同道中人，虽然休闲没有工作那么伟大，但毕竟是The other half。

        法国后现代大师罗兰.巴特设想的理想生活是：有点钱，不要太多；有点权力，也不要太多；但要有大量的闲暇。——这也是我希望的生活，可以有大量闲暇的时间用来读书、和朋友交往、喝葡萄酒、听音乐、旅行……

        不知道在“中秋节”这样的节日里是否也可以许个节日愿望，并且能愿望成真？如果可以，我想为所有的人许个愿——有点钱，有点闲……

        从盛夏的灿烂花朵 / 到初秋的幻化日落 / 拒绝 / 忧郁的泥沼 / 描绘希望的轮廓

        回眸流盼 / 笑靨浅浅 / 我刻意地矜持 / 只在你经过时 / 宣泄般绽放

        城市高地 / 是哥特式的浮华背影 / 到处都在上演 / 红男绿女的假面舞会 / 高跟鞋踩出 / 下一段烟熏的诱惑

        离不开这里 / 是因为 / 太醉心于 / 城市的 / 那种神经兮兮的 / 生硬的快乐

        走陌生的路 / 看陌生的风景 / 听陌生的歌 / 然后在某个不经意的瞬间 / 发现 / 原本费尽心机 / 想忘记的事情 / 真的 / 就这么忘记了

        谁能说清楚 / 把生命和时间 / 放在这里 / 或 / 放在那里 / 有何本质区别 / 毫无目的的 / 自娱自乐的 / 应该是 / 快乐真正意义所在吧

        在那些 / 明亮的光线下 / 我笑 / 我戏谑 / 我调侃 / 是的 / 我 / 只剩微笑

        每个女人 / 都有 / 自己的情绪 / 每天 / 都有 / 情绪的意外 / 如同 / 脸庞上溢满的情感

        每种激情 / 每个女人 / 其实 / 都 / 独一无二

        按照平时的叙事套路，我会写下：在我小时候...

        在我小时候，我总有一种大无畏的精神，背着小书包幻想发现小怪兽然后被自己打败从而拯救世界，现在我早已明白，只有奥特曼才能打倒小怪兽而奥特曼是不存在的。

        在我小时候，深受一首我都叫不上名字的歌的影响，捡到一分钱以后会屁颠屁颠地跑到警察叔叔面前交给他，听到警察叔叔夸奖我心里乐滋滋的，而现在，看到地上的一块钱我会漠然踏过去，一块钱而已，能干什么。

        在我小时候，看到马路边的老奶奶，会跑去扶着她小心地走过马路，被问及名字时，会自豪地回答：“我叫红领巾。”而现在，看到颤巍巍的老人会远远躲避，万一帮她时摔倒了再赖着我怎么办。

        在我小时候……

        我不敢再进行对比。将童年时与现在来比较，总会感到一种莫名的恐惧，仿如正处在一个十字街口，周围充满迷惘与不安。

        我曾经看过这样一句话：当一个人意识到一颗珍珠要比一颗玻璃球值钱的时候，他就悲哀地长大了。更加悲哀的是，如今连小学生们都意识到珍珠的价值，甚至已将学习的最终目的定义为将来找好工作挣更多的钱。依稀记得在我的童年时代小同学们纷纷在作文本上骄傲地写下：我要好好学习天天向上，报效祖国做国家的栋梁之才。类似于这样雄心壮志的句子在我偶尔想起时便会刺向我的内心，可是并不会痛，因为内心早已被武装得刀枪不入。

        所谓的武装，在我们这个年龄，也可称之为伪装。

        我不再如小时候那样的单纯。当别人聊起某个话题时，即使我再不喜欢也不会打断，而是静静听着，这才能表示出我有涵养；面对自己喜欢的事物不能表现得太疯狂，否则就会被认为是幼稚；我开始学会对什么人说什么话，我可以和我非常讨厌的人坐在一张餐桌上吃饭，然后假装微笑…

        我们的这个年龄，已经“长大了”，早已经接受这个世界的不公和真实。

        我的小时候…

        院子里榆树下，蹲在西墙的阴影下玩沙，树叶把阳光摇曳成透明的杨花，在我脸上天真无邪的笑容里融化。

        恍若隔世。

        “我不想我不想不想长大，长大后世界就没童话...”这样唱着的女孩们还是长大了，没有谁可以在三岁半的天空里沉睡，无奈地被别人一次次吵醒，只能睁着眼注视这个真实的世界，唯一能做的，便是把童年写成故事画成画唱成歌，期望它无穷尽。

        长大是每个人必须要经过的溃烂。我们学会了接受，便是学会了生存。我们一起，努力地迎接触目惊心的成长。

        夕阳下我向“小时候”眺望，“小时候”带着流水的悲伤。
 

        行程结束的那天，有一上午的闲散时间，我们分成两拨：一拨去甲秀楼聊天看光景，带着满身的重庆火锅味儿回来；一拨去花溪雨中漫步，吃了正宗的味道绝佳的花溪牛肉粉回来。——我是牛肉粉派的，呵呵~~

        花溪号称贵阳的“高原明珠”，很多名人如周恩来夫妇、蒋介石夫妇都游过此地。一个公园而已，因有了花溪这条活水而立刻生动起来。拍了几张园中小景：

        行程虽已结束，美丽永留心间。

        这咋从第六站一下子蹦到第八站了呢？

        事情是这个样子滴——第七站抵达施秉县，那里有条叫做“杉木”的河，是传说中的漂流圣地，像我这么爱玩水的人，自然错过不得！于是乎去漂流......

        所谓漂流者，我也历经不少：桂东阳朔遇龙河漂流、湘西张家界黄龙洞漂流、浙南楠溪江漂流、闽北武夷山九曲溪漂流......而杉木河漂流，才称得上是真正的漂流！——第一，流程长，全程三个半小时；第二，有激流、有浅滩、有深潭，水相丰富，有惊无险；第三，橡皮筏子完全由漂流者自己掌控，没有船工，遇到的问题全由自己设法解决；第四，峡谷深幽，溪水清甜，景色绝佳；第五，完全湿身，无可避免；第六，第一次翻船落水，惊惶失措。

        唯一的遗憾是不能带相机，没留下一路的美景，一路的精彩。

        谢谢我的同船战友“剑鱼”，我俩配合默契，一个撑筏子，一个用自制的水舀子（撕掉瓶口的矿泉水瓶子）不停将筏子里的积水舀出去，即便这样，我们也没能逃脱筏子积水过多最终导致翻船的命运，却是我此行最难得的经历。

        第八站：黄果树瀑布

        黄果树瀑布有“中国第一瀑”之称，没去之前常常私下里想，中国人哪，就是喜欢夸大其词，什么事都愿意争第一，什么“天下第一**”、“中国第一**”、“世界第一**”，就拿济南的趵突泉说吧，在《陆羽茶经》中明明评了个第四，却偏偏要写上“天下第一泉”。想当然，这黄果树瀑布应也如是，论高，它不及我看过的河南云台山瀑布；论宽，它不及我看过的九寨沟诺日朗瀑布；论水量大，它不及我看过的黄河壶口瀑布；论层叠丰富，它不及我看过的中越边境的德天瀑布。那么它又凭什么说自己是“中国第一”呢？

        所谓“读万卷书不如行万里路”，只有身临其境，亲眼目睹，才知道其所以。

        黄果树瀑布，并不仅仅是那一道洪泄之水，而是一组巨大的瀑布群，包括黄果树主瀑在内，共十八个地上瀑，十四个地下瀑。而黄果树主瀑，是可以上下左右、由外及里，360度全方位观赏的瀑布，而且不同角度景象各异。世上名瀑千千万，但像黄果树如此集中、姿态各异的瀑布群，则属我国独有。这“中国第一瀑”的名头应当之无愧！

        游黄果树那天下着细雨，天空一片迷蒙，河面由于雨丝的激发，弥漫着袅袅轻烟，仿佛无数柔曼的轻纱在飘荡，搓棉扯絮般在飞散、在蒸发。两岸山峰隐现在云雾之中，给人一种空灵的神秘之感。

        黄果树瀑布景区其实是一个公园，园林小景制作得非常精致，极具江南园林之风。

        以下是360度全方位的黄果树：雾气升腾，飞瀑喧嚣，浪花激溅，声如雷鸣。

        瀑布后的水帘洞相当绝妙。穿行于洞中，可在洞窗内观看洞外飞流直下的瀑布。

        古巷是城市的记忆。一个没有记忆的城市是肤浅苍白的，没有根，没有神采，没有灵气。而如果一个小城有许多条幽深的古老小巷，就定然多了许多故事，许多人情味儿，就会诗意盎然，就会有凝重的历史感和文化穿透力。

        一觉无梦，清晨醒来到窗口一看顿时神清气爽，不经意间居然住到了舞阳河最美的水景房。窗外静谧，一艘渡船孤零零隐在绿水古楼的倒影中分外自怜，“野渡无人舟自横”，喜欢这份意境。

        心中记挂着昨日因天色已黑而没有探寻的古巷，匆匆梳洗罢出了客栈，踱向古镇中心地带。   

        沧桑岁月改变着千年古镇的模样，又将时光凝固在街巷的每块砖石、每堵墙壁、每条街沿间。粉墙蠡窗、厅堂陪弄所构成的民居，是一派清静、优雅的氛围。在这里，心情每一分钟都是从从容容的。

        古老的巷子都建在临河的山腰上，随山势蜿蜒起伏、层层而上，爬坡上坎、转弯抹角、巷中有巷，走进去，视线被弯道阻隔，既看不见巷头，也看不见巷尾，而且忽上忽下，显得幽暗深邃。青石板铺成的路面被两侧高耸的墙体逼成一道窄缝，宁静之间，路人走过，脚步声在巷里回响，清脆，却静悄悄。巷里的宁静与安详放慢了我的脚步，去细细地品味曲径通幽的古巷、文明朴素的民居，去抚摸饱经历史风霜、残损而不失精致的木雕，去重睹古城昔日的风采。

        走在小巷深处，总有些沉闷，也总会有些冲动，我不由想起诗人顾城的句子：“小巷深又长，我用一把钥匙，敲着厚厚的墙……”它可能是一条现代的乌衣巷，家家都有自己的一本哀乐帐、一部兴衰史，可是重门叠户，讳莫如深。

        傅家大院在仁寿巷上端，有高屋建瓴之势。院落建在逐级升高的三层平台上，门枋以条石砌成，两扇黑漆大门上还有扣环辅首，门上方有垂花门楼，烫金匾额上斗大的“良弼名家”四字，站在廊中可以远眺巷子和市街。如今，傅宅里住的仍是傅家的后裔，守着这份曾经光宗耀祖的家业。当年祖辈从江西一副货郎担挑到镇远定居下来，后来转行做桐油生意赚了钱，在大码头边建起了自家的裕盛商行，主要是存放客商的过往货物，红火一时（看看，那时人家老傅家就做物流生意了！）。傅家83岁的老奶奶领着我参观宅院，一边叙述着家史，穿过前院儿二层的转角廊楼，“你看，厅堂、门楼、天井、厢房，仍是清代光绪年间的格局，一点没变，二楼的地板是双层设计，当年老行里的贵重货物就堆放在家中。”傅家经历了七八代，一直住在这套老四合院里。老宅里的家具多是明清时期购置的，八仙桌是明代的，几张太师椅是清代的，两张琴凳也是清朝的东西，还有一张清朝的“百子床”，每一处都能清晰地捉摸到岁月的遗存。很多老宅子现在都成为一个住了若干户人家的大杂院，像傅家这样的已经很少了。忍不住问：“其他大户人家的宅子文革时多被损毁，并分给很多户贫民居住了，为何你家的祖宅可以一直保留？”老太太回答说当时划成分主要以有没有土地和佃农为标准，他家没有地，只有这个祖宅，祖上也是白手起家凭几条扁担肩挑背扛赚下这份家业，因此划分的成分是贫农，才得以一直住在这祖宅里，完好地把它保存下来。

        想起刚才经过的全家大院——门扉紧闭，轻轻推开陈旧的院门伸头窥视，只见残砖乱瓦间苍苔蔓延，杂草丛生，几棵老树给院落投下大片荫翳，院子里，一群鸡雏叽叽乱叫，早已不见鲜花绿草了。我不甘心，又绕到大院的右侧面，封火墙已垮塌了几米宽，站在残垣上还可以真切地观察到全家大院的大概。这是一座怎样苍颜斑驳的老宅啊！几百年的老屋年久失修，凋敝、晦暗、寂寥，在无奈中颓然而立，被岁月烟尘熏黑的那些云头斗拱显示着昔日的华贵。令人惊讶的是远远望去，门窗上的木雕虽已残损不全，仍像是一件件神奇的绣品那么富有艺术感染力，静无声息地记载着主人过去富丽精致的生活。可此刻，老宅就像一个风烛残年的老者，用惊异的目光打量着我这个不速之客。

        一切富贵豪华都已随风而逝，一座古宅只是一首挽歌。

        细读一个城镇的发展史，总是有繁盛有衰落，有扩张有萎缩，有精美有粗陋。都市的重心在不断地转移后，随手抛下一条两条老街古巷的事随处可见，而一些地偏一隅的古巷、老街、旧宅，只能无奈地衰落了。镇远，曾经有过的两千年历史、几百年繁华，如今犹如一册册历史的线装书，每一页都弥漫触目惊心的沧桑感……

        旅行，从某种意义上说，也是为了满足人们的窥视欲。高耸挺立的封火墙、古朴文明的四合院、精美细致的木雕石刻，与古巷一并在悠长的历史风尘中浓缩了人生的凄苦与挣扎、振作与辉煌、衰落与痛苦的全部内涵。厚实而坚硬的高墙大院，记录着至少几百年的历史岁月，见证着时代穿行而去的淡漠印痕。

        然而，不能不问一句：今天还愿意住在这样的老宅里吗？

        我不由自主摇摇头。

        尽管我讨厌钢筋水泥和防盗门窗阻隔了人与人的感情交流，尽管我用诗一般的语言赞美青山绿水、古宅旧屋这人与自然和谐的景色，可一旦要长期住下来，就不是如此简单了。现代生活方式，是人们刻意追求、努力构筑的结果，都市的文明成就，拒绝它无疑是愚蠢的。都市仿佛是海，你只要奋臂击浪，就有可能获得梦想的财富、地位、爱情，当然还有五光十色的信息，有志向有才华的人应该去一试身手。只是在感到心力交瘁时，才想去寻找一处灵魂的避风港。像镇远这样的历史文化古城自然是最合适的选择。这几年古镇、田园成为旅游热点，呈媲美名川大山之势，我想与人们滋长的怀旧情绪，急欲摆脱生活压力，不无关系。

        只有在这古朴的乡镇，在黄牛木犁的土地上，老宅大院才赢得了它所希冀的那份尊荣、那份辉煌，离开了原汁原味，离开了原始生态的环境，这份祖先的家业便会失去动人的灵性和迷人的神奇色彩。

        可是，再过一二十年，还有多少人愿意住在这样渐渐坍塌的旧宅里呢？这活生生记载着历史的老宅旧屋还能存在吗？古巷、老宅，这份祖先的家业，令人心头沉重！但愿下一个千年，祖先的家业不仅仅是在人们的记忆中！

        镇远之三：舞水汤汤——山水有清音，何必丝与竹      

        舞阳河的山水具有恬静的美，宜用“清丽”来形容。

        乘船航行在舞阳河上，两岸青山一片碧绿，河水蜿蜒一明如镜。游船缓缓前行，便体会到了“两岸青山相对出”的意境。

        山不高，水面也不宽，但山的高度、水的宽度与人的距离恰到好处，让人感觉到一种亲近感。

        水流并不湍急，只静静地淌着，河水清澈，呈翠绿色，又带点蓝。早年读白居易的《忆江南》，“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝”，总想象不出那“绿如蓝”到底是怎样的颜色。这下好了，眼前就是实例，舞阳河水绿到了妙处，就成了一种玉石般的蓝。

        船上有导游解说，不外乎“你们看，这块石头象不象......”对这种千篇一律的比喻早已兴味索然，我宁可自己发挥想象力，你想它是什么，它就是什么，因为即便再枯燥的几何图案，经自然一诠释皆成美景。

        那天没有阳光，天空有些阴翳，但阴翳有些阴翳的好处，云浈雾罩下那山那水，看上去更像中国画，水墨的，上好的宣纸，徽墨，在砚上细细磨了，然后捋起袖子，挥毫泼墨，信笔由之。于是漫漶，于是浸染，于是洇散......

        当世上还没有任何生命出现的时候，山就在那儿了，水就在那儿了。山和水，该是我们这颗星球上最古老的事物，那是至尊的神灵，值得我们永远膜拜。

        镇远，一个有金戈之音的名字。

        一个被称之为“战神之乡”的南疆重镇。

        它一脚踏着云贵高原的高天厚土，一脚涉入珠江水系的福泽之地。       

        它曾是中国古代南方水上丝路的中心驿站，连接中原与西南边陲最重要的军事要道。

         这里，因武而建，因武而兴，因武而商，是中国内陆最早的移民城市、开放城市。

        在这里，战火硝烟与丝竹曼舞相映，将士的叱咤与苗女的婉转相和，铿锵的战鼓伴随着悠扬的侗族大歌，古城垣上兵戈相击的激越之声与舞阳河畔商贩悠长的叫卖遥相呼应......

        如果要用一句话来形容镇远，可以叫“沿江而建，依山而筑”。

        碧幽深邃的舞阳河波澜不惊，从群山之中蜿蜒而出，在镇远划出一个优美的“S”形，将镇远一分为二，巧夺天工地构筑成一个天然的阴阳八卦太极图，而镇远府城和卫城则成为了图上的阴阳两点，目睹着千百年来城镇由苍凉而繁华，历风雨而衰颓的变迁。       

        踏上古城街道，飞檐翘角的屋顶，淡灰色的墙体，一幢幢排列有序地依在清幽的舞阳河畔；水波荡漾，楼影颤动，漂浮不定，与江南水乡似曾相识。沿着府城路前行，不大一会功夫，便可见到河对面的中河山麓，山体并不高大，却满布着藤萝古木，山洞在郁郁葱葱中若隐若现。一组庞大的古建筑群依山而立，仪态万千，这便是赫赫有名的“青龙洞”了。

        青龙洞是个很奇怪的地方，同时供奉着道家、佛家、儒家的神仙，玉皇大帝、释迦牟尼、太上老君、观音菩萨、财神爷、朱熹、张三丰、“酒神”杜康通通都是邻居，镇远也因此被称为“仙都”。青龙洞前的石桥比较大气，据说是为了给康熙皇帝祝寿而建，所以叫祝圣桥，桥上的对联中有一句“缅人骑象过桥来”，时过境迁，有点令人神往。

        远望青龙洞，从山脚至崖顶，层层楼宇，似乎与其他建筑群落大同小异。其实不然。由于是依山形而建，走进去之后，才发现它虽是楼上有楼，院中有院，但这些亭台楼阁，包括崖洞，实际上都是相连的，有时石上有楼并不稀奇，但往往楼中有石，院内有崖，这就令人叹为观止了。有时两崖以廊相连，有时两廊却凿崖而通。因此，我最大的感觉是，青龙洞望上去是一个一个的建筑群组合，游起来却是一个整体，好像是在一间诺大而复杂的楼宇中上下穿行。在紫阳书院最高处，可观赏镇远全城风景，舞阳河在山脚下飘成带状，两岸人家斜逸着古老的吊脚楼，水面上有轻舟飘动，渔人在碧水如梦中钓不尽一江春花秋月。    

        岩脚下有一小庙叫正乙宫，简陋朴素，供奉的却是炙手可热的财神爷，引人注目的是神龛两侧的那副对联：上联是“颇有几文钱，你也求，他也求，给谁是好？”下联是“不做半点事，朝来拜，夕来拜，教我如何？”看后不禁莞尔——这一路上遇到许多人许多事，大家都说贵州人纯朴实在，看来这朴实之风是千古传承，你看看人家这里的财神——实在啊！

       
        入得寨门，眼前豁然开朗：偌大的广场上此行所见最大的鼓楼亭亭玉立，整座寨子依江而建，沿江一线榕树群浓荫蔽日，对岸群山耸翠。夕阳余辉下侗女在江边汲水、浣洗、梳妆，江面上渔舟轻荡，江岸上村民摆开矮桌矮凳热腾腾的饭菜已端上了桌。　　
  
      
        天色迅速地黑了下来，河面升起淡淡的青雾妖娆在榕树间，一轮明月悬挂在鼓楼上方，凤尾竹婆娑的剪影在微微摇晃...... 

      
        走进岜沙，有如置身于古远的原始部落，时空隧道瞬间将人们拉回到数百年前。

       
        村寨建在山上，依坡就势搭起木制吊脚楼，从高处望去已经生满绿色青苔的树皮房顶鳞次栉比，屋顶没有烟囱，正是午炊时分，家家的树皮屋顶上蒸出缈缈的青烟，那是柴烟和蒸汽的混合物，暖暖地罩盖在村寨之上，温馨宁静。

      
        这里的男子崇尚武力，清一色挽着发髻，苗话叫“户棍”，即剃掉头部四周的头发，将剩余部分束于头顶，盘成鬏髻。身着自织的无领右开衫铜扣青布衣，直统大筒裤，常年身挎腰刀，肩扛火枪，上山打猎，下河捉鱼，神气极了。据说，当年日本民族民俗学家寻根来到黔东南，岜沙人还引起了他们浓厚的兴趣，因为日本的武士装束和岜沙人的装束几乎没有二样。“日本人根在岜沙” 曾传扬一时。
  
      
        午饭后等待表演的空闲，我一边给相机充电一边向一位接待中心的工作人员打听岜沙部落的来历，原来岜沙部落是苗族分离出来的一个支族，在1700多年前苗族内部分裂，这部分苗族被打败后到处流浪，在此定居下来已有1000多年了，目前人口2100人左右。由于他们是被打败后滚出来的，所以居住在岜沙部落里的人大姓是姓滚，其次是姓贾和王，部落里有一位年长的苗王。

       
        整个寨子房前屋后处处古树参天，举目望去，漫山遍野，苍翠欲滴。这得益于岜沙世代相传保护生态环境的良好习惯。岜沙人与森林十分亲近，就是平日的娱乐和迎宾仪式也离不开森林。当客人进寨时，盛装的村民鸣放火枪和铁炮以示欢迎，然后到村后树林环抱的芦笙坪上举行隆重的迎宾仪式并祭祀树神。人们吹起芦笙，面向东方从山腰缓缓退到山顶，经过林中小道，到芦笙坪上围成圈跳起芦笙舞。
  
      

        在岜沙还有一种说法，凡是长有树的地方，可能就是一座坟。因为岜沙人去世后，都是埋葬在大森林里，不建坟堆、不立墓碑，只在其埋葬的地方栽种一棵树，以作为标志，他们相信，人生于自然，死后还应回归自然，树就是生命的延续，一棵树就是一个灵魂。岜沙人就这样以灵肉来养护了这片葱郁树林。置身这片茂密的树林，高大的树木屹立在丛林中显得格外威武，即便已经枯黄了的树木，也仍然矗立其中，暗褐色的树枝犹如一只只巨手默默地伸向天空，像是去抓住那无尽宇宙中隐秘的命运之神。
   
       

        这就是岜沙，300多户人家就在这片幽静的大森林里，世代相传，和睦相处，他们淳朴的生态观，让我看到文明的另一种诠释。

      
        小黄是个神奇而富有诗意的侗寨，一条小溪穿寨缓缓而过，四周青山环抱，几百栋吊脚木楼依山傍水，山中有水，水中有山，山水交融，恬静适意。

      
        小黄是极负盛名的“侗歌窝”，侗族有句谚语：“饭养身，歌养心”，歌是他们的语言，歌是他们的历史。小黄侗族姑娘小伙对音乐有一种天生的迷恋，说这儿是“歌的故乡，歌的海洋”，应该是恰如其分的。据说远在宋朝，侗歌就已引起文人雅士的关注，到了明清时期，好多文人入黔，亦视之为仙乐。侗族大歌以其多声部的奇妙组合震惊世界，作为一种民间音乐，其结构的复杂已经到了无以复加的地步，因而被许多音乐家誉为“独秀西南”。侗族的歌师曾远渡重洋去欧洲演出，“天籁之音”令老外叹为观止。
  

        侗族的服饰颜色很独特，幽幽的青黑色中泛着紫红色的亮光，让布匹平添了一种金属的质感。问过才知道布匹是用蛋清专门处理过的。与苗族一样，侗族的女子也喜欢在项间戴了重重叠叠的银饰，但是没有苗族银饰的雕花飞凤，都是很古朴的设计，铅黑色的圈链倒有些象犯人的锁链，载着几分沉重。

      
        在小黄，第一次近距离看到“侗族三宝”之一的鼓楼，木质结构，叠有十几层，飞檐翘角，通身彩绘。细看彩绘的图案，有张飞、关羽，侗女织布染布和种植作物，祭祀，斗牛、斗雀，老人摆古的场景，幅幅生动逼真。询问寨民这鼓楼有何作用？答曰：谈情说爱。呵呵~~真是直白，其实就是年轻人休闲娱乐的场所，我想应该相当于咱的量贩式KTV。
   
      
        来到小黄的重头戏当然是听歌，鼓楼前的广场便是表演场地。姑娘、小伙儿一字儿排开，居中的一个是领唱，每首歌都由她起头，因为是分声部，歌中间也会有其他的人领唱，但是她们的发声很特别，唱着唱着却分不出是谁在唱了。
  
       
        到过青藏，到过云贵，越来越喜欢高原的声音，没有矫揉造作，没有刻意强求，高原赋予她们天然的广阔与辽远，就象高原明净的天空。经过这里清溪的滋润，歌手的嗓音个个清亮，高音仿似一飞冲天的白鹤，缭绕着又被低音把持着沉稳下来。没有任何器乐的伴奏，自有一份清越悠扬，歌者的声音就象风吹过树梢，又像有无数只小鸟欢鸣着飞过。一瞬间我让这歌声击中了，胸中涌起了一种莫名的感动，原来音乐真的是没有地域的，原来音乐真的能陶醉一颗浮躁的来自城市的心。

        西江是黔东南地区规模最大的苗寨，约有1200户人家，所以称为“千户苗寨”。壮观的千户苗寨延着山势拔地而起，向上延伸，在对面山坡遥望，整个苗寨气势恢宏，与其说这是个村寨，不如说是一片森林，一片由吊脚木楼组成的森林，自山脚直铺到山顶，层层相叠，将整座山都严严实实地包裹起来，犹如两个大大的金字塔。村寨前后青山绿水，一望便知此乃一片风水宝地。

        在高处望见的整齐的村寨，在走近之后，才发觉是那么的破败，这些倚山而建的吊脚楼，让人感到的是历史的沧桑和厚重。村内电线无规矩地散乱在空中，经常能看到这样的景象：一根电线杆上的电线像电波一样向四周散去。这样的乱七八糟的线条是很煞风景的，但在这里，衬着这些有历史感的古老房屋，乱得理所当然，理直气壮。

        在西江看到的穿苗族服饰的当地人不多，他们的服装基本上已经汉化，所幸的是，民风民俗犹存，人们过的还是一种非常淳朴自然的生活，基本上没看到太多商业化的痕迹。因为晚上想去找家酒吧坐坐，结果是没有找到。       

        翌日清晨，沐着朝阳沿村中山径随性地走走，绕到山后，才发现一派田园景象：清晨的阳光深深浅浅倾洒在收割完的金色稻田，河沿缓缓转动的木水车咿咿呀呀，清新的空气混合着泥土和稻谷的芳香，白水河的河水暖暖的闪耀粼粼微波，好一曲桃源牧歌，实实在在地打动了我。

        进寨时游人不多，也没有旅行团队到来，所以我们没有欣赏到传说中的拦路酒歌。据说是从寨脚公路开始，到寨头的进寨门楼，设迎客拦路酒卡，多达12道。每道酒卡，在路中间放一张方桌，两边站着几个身着盛装的苗族男女青年，提壶端杯，向客人敬酒，每道两土碗，表示福寿双全。最后一道酒卡是进寨门楼，土碗换成了大牛角。如此一路想满饮进寨者，非“海量”莫能。

        郎德上寨四面群山环绕，村前是一条清澈见底的溪流，跨溪有风雨木桥，沿溪有石磨碾房，水中有群鸭嬉戏。苗家吊脚楼依山而筑，错落有致。有五条花街路通向寨中，寨中道路都用鹅卵石或青石镶砌铺就。听说不久之前朗德上寨古建筑群被列为我国第五批重点文物保护单位。

        寨中央有芦笙场，场子地面以青褐色鹅卵石铺砌成十二道光芒，朝着十二个方向伸展，不知是否有图腾象征的意义？场上铜鼓高悬，妇女们身穿绣衣条裙，头戴银角冠，男子们则长袍马褂，在这里为客人献上传统的苗族歌舞。表演最后，全村男女老少络绎上场，围成若干个同心圆，随着铜鼓点子款款绕场起舞，客人们也被邀入场内，使活动达到高潮。

        表演结束后我们发现了一个有趣的事实：参加表演的村民纷纷领取一张小纸卡，纸卡上分别写有2、5、10等数字，领到卡后就去村委会，那里有一位村干部根据卡上的数字给他们计“工分”，了解后得知，村委会将在月底根据村民们所得工分发放工资。此举堪称农村计划经济与现代旅游业的完美结合！哈哈~~

出行时间：2006年9月30~10月7日

出游路线：青岛—贵阳（飞机）

                   贵阳—凯里—从江—镇远—施秉—黄果树—贵阳（全程包车）

                   贵阳—青岛（飞机）

同游伙伴：青岛动力巅峰户外运动俱乐部一行13人

摄影：肥小皂（本人照片除外）

        有山水相伴的民族就有故事、有传说，而在黔东南苗族和侗族的传说尤其多。

        早年便听过一个传说：侗族的祖先姜良和姜妹原本是兄妹，为了续接人类血脉而成亲，却生下一个肉团，愤怒的姜良把肉团砍碎丢到山坡与河谷中，结果流入河谷的肉变成侗族，丢到山坡的骨头变成苗族。侗族由于是柔软的肉，便住在依山傍水的地方；苗族是硬如青枫的骨头，就住在高高的山岗上。

        这是个有趣的传说，因为在传说中，侗族人为自己对于山水的热爱找到了一个神秘而可爱的理由。在侗族的居住文化中，依山傍水是不可缺少的元素，侗家的村寨大多修建在低缓的山坡下，依偎着平缓的坝子，背靠高山，而从远山来的溪流环绕着寨子，滋润着侗家人的生活。

        有山有水就有树，在苗族人的传说中，他们的祖先是从一棵枫树中诞生的，因此苗家人对于树的崇拜保留至今，从不乱砍乱伐。

        旅行的时候，无时无刻不感受到人与自然的平等与和谐。在黔东南苗人和侗人眼里，绿色不仅仅是一种生活环境的必需，更是构成完整生命的要素。所以在这片貌似贫瘠的土地上，其实蕴藏着人类富有的心灵，而这种心灵上的完满与富足是身处现代社会的我们很难达到的一种境界。这种心灵状态从侗族的“大歌”中淋漓尽致地表现了出来，在没有任何乐器的伴奏和指挥之下，她们的和声竟然出奇得完美和谐——那是一种发自生命深处最朴素的声音。

        我发现这里的居民保持了一种对于生活的安然态度。也许是对这片土地的热爱，这里的人们顽强地坚持着自己的传统。虽然现代文化通过电视传播到这里每一个角落，但是这里的人仍然按照从远古继承下来的方式生息着，寨子里的人们还每天穿着传统服装，重彩密绣的花衣，环佩叮当的银饰，成为这片绿色土地上一道流动的风景。

        翻不完的山，转不完的弯。此行真正体会到了“这里的山路十八弯，这里的水路九连环”！

        “蜀道难，难于上青天。”——蜀道也是转山，但因地处青藏高原的边缘，多是海拔4000米以上的大山，而贵州高原是典型的喀斯特地貌，多是海拔不高的小山，所以同样是转弯，一个转的是大弯，一个转的是小弯。同行的很多伙伴都抗不住这“连环小弯”，被转晕的大有人在，煞是辛苦！

        在贵州旅行就这点不好，山路太险，不适合夜行，只能牺牲白天的时间来行路。路上的景色不错，但有些单一，不及青藏高原的多姿多彩，但是黔东南的山区植被保护很好，见不到光秃秃的山，傍着清溪穿行在绿色之中，一路倒也赏心悦目。

        黔东南之行总令我想起“养在深闺人未识”的诗句——我们一边惊叹于所见所闻的原始与美丽，一边又因为漫长崎岖的道路而大叹苦经。可是一旦真正交通畅达了，旅游发达了，原始的美丽大概也就消失殆尽了，这也是发展旅游经济的一个解不开的结。但是我宁愿它就保持原样，真正热爱旅行的人是懂得美丽总是有代价的，而且也愿意付出这样的代价。这样想的同时，内心又批评我自己——有钱了眼界开阔了怎么不考虑到别人也想富起来！（偷抹一把小汗~~~）

        现场花絮：

        电视剧《丑女无敌》中苏蕾的扮演者刘晓晔是当晚第一个到达现场的获奖嘉宾，一件灰色渐变效果的宽肩带真丝吊带裙，透着低调的奢华，使她看上去的确有一种职业丽人的优雅。这姑娘比我四个月之前见她时又瘦了一些，更加骨感了，没办法，做演员这一职业，是奉行“没有最瘦，只有更瘦”这一真理的。

        晓晔在当晚一众女星中，算是最上镜的一个。

        当天下午，作为我们《魅丽》杂志的形象代言人，刘晓晔担任“魅丽女孩”评选的评委，此次评出的十佳中将挑选出三名女孩参加电视剧《微尘》的演出拍摄。晓晔在平时是很活跃、很亲和的一个人，和她扮演的苏蕾形象差异挺大。

        戴小奕是在世界T台上最具知名度的青岛籍模特，180的身高，黄金身材比例，给CHANEL、GUCCI、BVLGARI等多个一线大牌走秀、代言，这次专程从香港飞回青岛参加颁奖仪式。当晚一件本年度最热门的黑色连身短裤，露出修长美腿，搭一条豹纹丝巾，衬托健康蜜色肌肤，高雅时髦集于一身，令我等“佛爱神”追随者大为艳羡。

        《魅丽》的创刊号，戴小奕就因我们的主打策划“她，就是时尚”接受过采访，一晃几年过去，她还是当年的模样，但更多了一份从容大气。难得小奕回到青岛，摄影师抓住她拍几张照片，不愧是超模，在那里随意一站便有范儿，嘿嘿。

        周雅菲8月2日刚刚在罗马夺下了游泳世锦赛50米蝶泳银牌，便赶回青岛参加这次颁奖活动。这枚珍贵的银牌，是她在世界游泳舞台上最后一次精彩表演的纪念，因为一身伤病的她坦言十一届全运会后将会退役，去北京攻读体育学硕士。第一次看到没有穿泳装的周雅菲，在一件长款白衬衣的包裹下，没有了“膀大腰圆”的印象，一张没有化妆的清爽的脸庞，显得她清秀温婉，有一种小女生的质朴感觉。腕上的CHANEL J12白色陶瓷运动款手表和肩背的CHANEL2.55经典皮包，为她添加不少时尚指数，连我们眼光苛刻的时装编辑、美容编辑都对她赞不绝口，这体育明星的风采丝毫不亚于影视明星呀！

        傅淼是当晚出席颁奖典礼的明星当中人气最高的一位。近距离看这位身材娇小的青岛美女，五官精致，肤质细腻光滑，脸上几乎找不到瑕疵。当晚身穿一袭亮黄色抹胸小礼服，很衬她的白皙肤色。我个人眼光，觉得这位《神雕侠侣》里的公孙绿萼妹妹比这次大众选出的青岛城市形象大使“万人迷”陈好要漂亮，呵呵。

        徐筠曾经是“谋女郎”之一，现在人气也是越来越高，她的古装扮相非常惹眼。颁奖礼当晚，徐筠到的很早，只化了淡淡的日常妆，穿一件亮黄色的宽松娃娃裙，亲切低调像邻家小妹。只可惜这裙子的颜色和傅淼的“撞衫”，显然论款式傅淼的抹胸小礼服更胜一筹，算是无意的败笔吧。

        詹小楠很久没有亮相了，这次见到她，发现她丰满了不少，一问才知道，她刚刚做了开心妈妈，女儿才六个月。从上海赶来参加颁奖，正好顺道抱女儿回娘家见姥姥。一顶白色巴拿马草帽、一件BlingBling镶嵌铆钉小马夹，这身打扮是今年最流行的“新式摇滚”范儿。一直都很喜欢小楠的性格，大大咧咧、亲切随和，有青岛人那种特别的“实在”。

        宋佳是青岛老牌美女了，上世纪八十年代便艳名远播，大陆女星最早出演琼瑶剧的就是她。现在不但写剧本、投资拍摄电视剧，还热衷于慈善事业和教育事业，同时还拥有自己的化妆品品牌。

        和身材高挑的宋佳站在一起，我是有压力的。人家五十出头的人了，那身材和皮肤保养得像三十岁，我近距离观察发现，我笑起来眼角的皱纹比她还多，皮肤的光泽和净透也赶不上人家......令一向自我感觉“还算年轻”、“皮肤不错”的我，十分的汗颜......

        颁奖礼现场合影：由左至右分别是青岛籍著名男影星张山（《三国演义》里的赵子龙，陈强的女婿也就是陈佩斯的妹夫）、青岛籍美声歌手王姿懿（现为解放军军乐团专业歌手）、世界超模戴小奕、亚洲蝶后周雅菲、宋佳、傅淼、刘晓晔、詹小楠、徐筠、青岛籍流行歌手方子颖、荟龙轩总经理于国鑫。

        我和同事阿丫...

咖啡桌 / 被打扫干净 / 还给下一个陌生人 / 将自己 / 安放在路边 / 微笑着把寻找光芒 / 守成宿命

前面的 / 后面的 / 左面的 / 右面的 / 人行道上的 / 橱窗里的 / 在自由放任之中 / 看到了 / 城市的风景 / 也作为风景 / 被人看着

小地方的扎堆闲聊 / 我们需要的 / 是不那么孤独的 / 消遣

话题应时应景 / 字眼恰如其分 / 挪揄带着友好 / 批评不伤自尊 / 时光刻画出圆润的弧度 / 然后笑着离开

        最初读到董桥，也是一个夏季。窗外植物葳蕤，蝉声断续，临黄昏。开了桌上小灯去照那两本三联版的小册子《乡愁的理念》、《这一代的事》，看他直把香港的风月、台南的软翠、英伦的秋雨写成了“瓷器”，又精致、又脆弱，是看看可以，却不敢太近，生怕一个不慎就碰碎了那一场绮梦。总是拿起这本想起那本，拿起那本想起这本，恨其太短，太有限，担心全读完了，再无处觅缠绵的旧情。

        转瞬，十年过去，董老的文章早不再是稀罕物件，想看到处看得到——《另外一种心情》、《没有童谣的年代》、《保住那一发青山》、《白描》、《从前》、《绝色》……调子依稀，全是那样的空明，细腻。我呢，倒是忽然怕了那空明和细腻，实在太轻太瓷了。

        他曾接受访问，坦言自己是文化遗民，并不愿走出来的原因。“因为我从小接触的就是老民国的人与事，我一直的感觉是在替他们守灵。守着他们的一缕清芬、守着他们被渐渐淡忘的清雅、情操与固执。林徽因、梁实秋、沈从文、朱自清……他们好像就印在我心里了。”他如是说。

        如董桥活了这许多春秋的老人，想他书斋里的旧信件旧日志旧笔记必是藏着太多的人和太多的事，所以他抗拒抚今，情愿追昔，寻出一番前尘，半帘梦影，细细地写来，留住无尽的念想，为流逝的岁月，为往昔的际会。

        感觉董桥愈来愈沉浸于个人一方幽寂恬淡的天地，与世界隔开一层朦胧的帷幕，似真又恍惚非真。

        前些日，国学大师季羡林也逝去了，这世上，像董桥一样甲骨文般的旧人是越来越稀少了。

        “我顺着营造小说丝丝缕缕的敏感追寻走过的从前，烟柳拂岸，暮云牵情，笔底斑驳的记忆和苍茫的留恋，偶然竟渗出一点诗的消息。”——董桥·《从前》自序

        最喜欢的是那本《从前》，这个题目实在可以囊括其所有创作，是旧的、泛黄的、过去了的，恰恰是那过去了的叫他低迷。

        展读《从前》，仿佛身处一间精致风雅的旧式庭堂。董桥富有古代文人的情趣，对生活中的物质细节极其敏感。于是，他的书中镶满了文人庭院的物质感，有点像王家卫的电影，一个个看似不经意的小布景，搭成了时光之车，捞回了记忆里的风景。他不厌其烦地描述一枝竹刻，他慢条斯理地欣赏几柄折扇，却不显得突兀，不显得嘈杂，文字仍然会“见风使舵”地言归正传。

        《从前》中的小品文，有散文之体和小说之味，而飘荡其间的，则是诗的魂魄。书中的篇章，以星星点点的旧时人事，错落地串起一个又一个半卷残生。那些故事，在董桥的笔下，或动人心魄，或惹人心酸，或令人惆怅。人生由细碎的颗粒连贯而成，经常邂逅一些前言不搭后语的际遇。若将其中因果分明的部分挑拣出来，单独陈列，也就有了小说的况味。

        前尘影事多忆故园故人。董桥笔下的人物如旧时绣像，淡淡的哀愁淡淡的快乐，那些故人迷蒙得如在江南烟雨中，蓦然回首才发现自己已在字里行间阅尽他们一生的辗转。董老的忆往小品担得起是字字珠玑，篇篇华章。

        笑声泪影，刹那华年。那个世纪的人或传奇或平凡，个性迥异，却也一般步履匆忙，经历世道莽苍。体会董桥的《从前》，体会《从前》的深情，无疑也接近了上个世纪的凡人传说。传说永远动人，传说永远暗香浮动，传说让我在这浮躁的物质年代里，看见了一抹风尘不浸的幽情。

        旧时的半江渔火，今日的一树风霜。捧读《从前》，犹如在一个雨打芭蕉的夜晚，品一杯清茶，走上时间的负轴，静听从前的残漏。

        “爱书爱纸的人等于迷恋天上的月亮。”——董桥·《今朝风日好》自序

        装帧典雅古朴，纤仅盈握的开本，淡棕色的封皮饱蕴浓郁的怀旧之情，镌暗暗的烫金字古色古香，看起来就有一种惜字如金的意思，扑面而来的是英伦遗风。翻开扉页，一张棕色调为主的藏书票，绘着一个黑衣白发的绅士坐在高高的书架前，面前散乱堆放着几本书，一册摊开在手中，头却颓然垂下，看来已隐入梦中，图片下方一行字：“董桥英伦访书偶得”。

        这是关于他访书藏书的文集，还是董桥的一贯风味，精致、古雅、清贵、甜美，一丝丝的惆怅，像老书的纸张泛出淡淡的黄，那是岁月自然的沉积。没有荒江大河，不见峻岭峰壑，庭院深深处的一点婉约，是人心的经营，又仿佛自然天成。

        全书弥漫着浓得化不开的书香，夹杂着淡淡的孤寂之美，写笔筒、漆器、藏书票，说纸张、装帧和书瘾，逝去的韶光流影一一在眼前飘过，惬意与闲适中，董桥把我带入一方古意盎然的书香之地。他的文字带着世家子弟的高贵与矜持，还是那种学贯中西旁征博引的董氏风格。他就是那种在艺术的天地里不想长大也不想出来的书痴，一辈子的青春与生命，全交付这些宣纸与墨香、古董与玩物——著书到了这份上，不用为稻粱所累，只写自己心头爱物，恐怕只有董桥这样的老文骨能如此说，如此做。

        董桥属于老一辈的读书人，不用google，虽然偶尔也去amazon.com，却更加留连那轮“纸月亮”。一家家旧书肆逛过去，香港、伦敦、威尼斯、翡冷翠、米兰，皮面烫金的精装本，名家签名的珍藏本，漂亮的插图，别出心裁的装帧，听那些和心事一样古老宁静的书商讲久已淡忘的往事，带一点老人的念旧和固执。

        时代越来越迅捷了，迅捷到按一下鼠标左键，好像一切的文化都能驱来目前，怎么还有人守古不化，在整齐匀整的大草坪上，寻找割草机下幸存的野花？在纵情网络世界的年轻一辈看来，那是僵化，却也可爱可佩。

        现代人仍然有权缅怀这一点点情味。人心随着股市的K线涨跌，身边都是雄心勃勃大谈创业发财的人，蓦然发现有人还守着一抹斜阳，系缆沙洲。管什么明日的险滩急湍，一册书是一盏青灯，何妨联床夜话。

        “那样的故事仿佛民国初年微微褪了色的绢本团扇，我这一代人年轻的时候还沾得到淡淡一缕幽香，惘然中不无几分忭然。”——董桥·《故事》锲子

        《故事》是董老去年出版的一部新作，买来之后一直封存于书橱，最近才拿出来在闲暇的空档翻读。书中讲的都是他在古董文玩集藏中经历的故事，底子是沉郁的中国历史文化，穿插的是一段段或隐或现或远或近的情感。

        他开始选择从他所有或所喜的物件下手，来畅谈过往，点评人物。这个路子，更早的时候台湾三毛用过，她写了《我的宝贝》，这样的叙说总免不了自恋的倾向，好比开了闺房供人随意参观，看久了，便能够明白“他”（或者是她）究竟是怎样一个人，“他”（或者是她）也是私心里极愿意你知道“他”（或者是她）到底是怎样一个人的。

        把全书通览，写的是“鲁迅的小楷，知堂的诗笺，胡适的少作，直至郁达夫的残酒，林语堂的烟丝，徐志摩的围巾，梁实秋的眼镜，张爱玲的发夹。”是他惯常写到诸如此类的这些“古意”。每个故事配一幅他收藏的古董彩图，故事因此多了几分颜色的铺陈。

        印象深刻的，是看到“沈从文的长条章草”（插图），当真是笔笔透纸，纵是印刷品，竟都看出力气和其性情深处的韧劲。董桥判沈从文，判的是：情致那样闲淡，难怪沈先生真是连写字都不屑“向世味上浓一番”了。那个“闲淡”，委实用得再准确不过。

        书中的文章是一贯的下午茶风格，适合无事的午后，或者读大部头书后，又或者在一天将尽的时候，闲闲的，取书出来，心情尽量放散淡了，翻翻文字，品品那些陈年字画文玩的图片。之前，董桥笔下那简短的小品文，如清泉甘冽，而如今的故事，更似红酒，而且是非常旖旎的红酒，醇香非常。淡雅的文章配精美的插图，更让此书相得益彰。

        一个故事也就三四页吧，文字又俏丽潇洒，行云流水的，就读到了结尾。却是那些画片，着实吸摄人的心意，可以就着文字翻来覆去地看，细细品味，七想八想的。所以在我，看图的时间倒是大过读文的时间呢！

        流光飞舞，文字是撒过树叶的阳光，色影斑驳。

        董桥说：“书痴先是只买要读的书，继而搜买想读的书，再则立心读遍存书，最后捧回家的全是些装帧美丽的老书，就算读不懂书中的绝种文字也硬要买来玩赏。”

        读完所有藏书，我不存奢望，长夏炎炎，依然董桥，带我入前朝的清梦。

        一面老墙 / 满是旧时的记忆 / 风停在某个夏日的午后 / 彼时浮华褪去 / 岁月静好

        素色轻掩 / 张扬的 / 不是艳丽亦不是刚毅 / 在这花开时节 / 一个声音宣称 / 简酷——胜于柔美

        一袭青山 / 披戴云雨 / 昨日留给黑夜 / 青春，来不及温存 / 便已转身

        流年似水 / 将记忆浸染成虹 / 细纹 / 是岁月的折痕 / 在淡淡的妆下 / 画出生动的一笔

        那时的我 / 有淡定的神色 /  等待变成一种姿态 / 内心的焦灼 / 也用节制的线条浅浅带过

        走出藩篱 / 心在柔软中宁静 / 浅淡如云 / 飘来的 / 是舒展的憧憬

        在48年后的今天，在千百万个男性公民心中，海明威是否已永远地成为历史？而丽质天生的淑女们又将如何定义心中的强者？在这个知识经济的时代，硬汉是否仍是女人心中的偶像？男人在所谓淑女面前，是否仍以硬汉自居？

        说起“硬汉”，不知为什么我总是有一种典型的坏男人情结，因为我马上会想到《教父》里唐.科里昂那句经典的教义：“我们开的条件是别人无法拒绝的，要么是你的签字，要么是你的手指落在这张纸上。”——那是什么？那并非简单的一个杀手的魅力，那是成熟蕴含的力量。无论正义或是邪恶，只要他想，没有什么做不到的，没有什么难得住的，这几乎是所有硬汉所具备的内在——可怕的威力。

        其实，谈论“硬汉”这个话题，不该在这里独文白字，当然也不该是在写字楼里正襟危坐、四目相对地侃侃而谈。应该和女人漫步在花前月下，低声情愫，情到深处时追问一句：“你觉得我是硬汉吗？”；也可以陪兄弟们举杯痛饮，觥筹交错间彼此激赞一番。这样既可以获取虚荣心得到满足的快感，又能探求每个人心中最真的硬汉形象。

        所谓的硬汉，硬在哪里呢？现在早已是知识时代，我们的智商当然不允许我们仅仅按生理上的软硬去判别一个男人。推而广之，一幅高大的骨骼和一身膘厚的肌肉已无法带来欣羡的目光，健美冠军和相扑力士已成为女人桌前的一尊艺术雕像。

        那么当今的硬汉，是否应该以拥有知识的多少来评判呢？比如说高挑的比尔.盖茨，比如说细长的张朝阳，这些奋发的“知本家”不是拥有同样的力量吗？但你又错了！这些成功的商人和叱咤风云的政客是一样的，充其量算个成功的强人。而成功和硬汉从来就不是一个概念，硬汉的“硬”在英文里这样写：dauntless、unyielding，意即勇敢的、不屈的，并没有“成功”的解释。

        海明威因为全身几百块弹片无法继续打猎和参战，由此造成的“黑驴病”（ED）而无法继续征服女人，他的吞枪自绝证明了他最后人生的失败，但你永远不能否认他是名地道的硬汉，因为他的冒险精神，因为他的征服欲望。

        乖孩子、好学生、棒小伙、成熟男人……现在又多了个硬汉，为什么总要活在别人的眼中，总要成为别人心中的什么？为什么不做你自己呢？其实唯有一个人的本色才是最有魅力的。因为说到底，“硬汉”这个词原本就是一场骗局、一个圈套——这个人要强壮而不粗野、成熟而不世故、坚强而不麻木……千万次地问、千万次的失败之后，你会发现这个词永远不是为你度身订造。如果你相信了那个童话，你就成了童话中那个硕大的木瓜。

        海明威只有一个，但硬汉有很多种。与其找一百个理由证明你不是懦夫，不如用一个理由证明自己是名勇士。

        可是，安全是种什么感呢？一个穷光蛋是否会给清洁拔尘的女人们以安全感呢？吃了上顿没下顿，屋漏偏逢连阴雨……我估计光这么空口一唬，不必眨眼，女人们即一个都不少地就地遁形了。

        所以我们基本上没权评说男人们为什么就那样决绝着不肯仅仅爱美人——是人都需要安全感。说回大众一点，亟需安全感不是一件值得自卑的事情，让一个眼神清亮的生命笃信自己怡然存活的权利没有什么堪以阻挡，是高尚的。

        我个人以为，其实男性的安全感匮乏症候并不比女性少，但是他们不说——怕给人唾为胆小鬼。如果说家养的宠物狗被单独关在屋子里就会以不知廉耻地到处撒尿来宣泄被遗弃的恐惧，戴安娜用明目张胆的暴饮暴食来填充遭冷落的空虚，某男严重感觉自己遭到遗弃的表达则是：闷头寻找着一个又一个女人，颐指气使，马不停蹄。怪不得男人素来比女人短寿得多，“恐惧而不许言说”实在是桩很没有人道的事。但是好在他们习惯了——如果谁敢在他们面前指出这个事实，他们会同仇敌忾上前给他(她)一个耳刮子。

        所以饿了要吃、困了要眠虽然顽俗，究竟实惠。怨不得人说“真名妓胜过假名儒”，女人们个个哭着喊着说她们缺乏安全感，不过是实在饿狠了：有倾国倾城的貌吗？有富豪干爹大官老爸吗？有强壮健康无病无灾之身吗？有买彩票中千万大奖的运气吗？……眼看着：青春渐逝，生育关卡，住房贷款，儿女情长……惟一差可安慰的是：现今的女子们已渐渐学会惧怕失眠大于失业、惧怕失业大于失恋。可是仍然：发言时说错一句话，重要场合忘记涂唇膏，他有一天电话关机玩失踪，闺中好友忽然结了婚……都会使她们迅疾陷入无边无涯的忧伤海洋。没有人能够救得出她们，除非她们自己。

        当然，如果塞车，可以读书；如果忘记涂口红，可以灿烂微笑；如果学不会烹饪，可以学习开车；如果安全套破裂，可以吃毓婷；如果很好的他不走掉，怎可以遇见另一番好的他；如果钱总是够用，创造力常常钝滞；如果安全感太多，就会发胖；如果老了，可以当祖母……对于完全非人力可为的安全感缺失问题，最安全的解决方式是——天要下雨，娘要嫁人。

        谁不喜欢那发自内心如水的清泠淡定，是历经了山河江峦之后的淘澄明澈，富有力量和底蕴的天真。譬如：古老瑜珈；带柔韧底托的名牌胸衣；睡前的一杯热奶；自己埋单的钻戒；自愿的加班；太平盛世的八卦新闻；豢养多年的老狗；还有，那双牵了50年的手……

        当旋律开始渐渐萦绕在我的周身，双眸渐渐闭合，刹那间，我所感知的世界变成了深沉的蓝色，那便是《悲怆》带来的忧郁的、爱情的颜色。

        此时，在头脑中行走的是一股潺潺的意识流，而第一个闪念是：爱情是蓝色的，蓝色是忧郁的。把《悲怆》比做爱情，因为，它控制了我的意识，并带着它在绝壁上旅行……

        我开始揣摩，爱情到底是怎样的一种感受？她很脆弱，因为她似乎经不起任何的试炼，她是禁不起试炼的。爱的本身已经充满太多诡谲离奇、难以捉摸的变化，即便我们使出全身解数去捍卫她，都有可能漏失；我们倾全部的身心去保持她，都有可能变质。那么，我们又怎能将爱的路途围上栅栏，将爱的宫殿筑在绝壁呢？

        “爱在左，而情在右，在生命路的两旁，随时播种，随时开花，将这一径长途点缀得花香弥漫，使得穿花拂叶的行人，踏荆棘而不觉得痛苦，有泪可挥而不觉得悲凉”——这是冰心赠葛洛的话。你看，爱在每个人的生命中起着多么微妙的作用，她似乎是在痛苦中出现的良药，然而，又是苦口的良药，仍旧是苦，仍旧是忧郁的蓝，但谁都要吃，即便苦得如同破了胆，却仍乐此不疲……

        一线天，很美，然而，那是绝壁悬崖衬托的奇险、惊美。爱情就那么美，在悬崖上，天际边，她带给人的感受不是快乐，但也不是悲惨，那是一种凄美，会让你体会惊心动魄，会让你听到心潮澎湃，会让你有说不出的喜爱之感，然而，也会永远带着你在绝壁上旅行，因为，你站在绝壁，不仅俯视到了世间的精彩，体会着爱情的神秘，也有可能坠落山崖，将自己葬送于最惊险的爱情里……

        衬衫睡在衣柜/ 鞋子横尸大厅/ 妈妈于厨房/ 小宝贝面向一切/ 一切依然/ 一切如故/ 然而没有了你......

        就这样分行写出来，让它形成一首凄美的诗。   

        这样的聆听已经远离了旋律，也恍惚了当下的处境——那行进中的孤独之旅以及即将结识的陌生人。所有渺茫的未知与不靠谱的期许，都融化在这副虽沧桑却温暖的嗓音之中，这嗓音有着懒洋洋的懈怠民谣风，又散发着洒脱不羁的Jazz丝绸般润滑的醇香。

        然后，知道了，这幅嗓音属于Bruce Springsteen（布鲁斯.斯普林斯汀）。他的声音是那样适合吟唱，如梦前之一怔，亦似星夜运河边的柳枝摇曳。

        待听到另一首《Waiting on a Sunny Day》，继而生出另外一番惊艳。这些诗一般的词句，哪里只是一首流行歌曲堪与承载的呢！——没有你/ 我即是一个不能保持节奏的鼓手/ 正如一辆满载着冰淇淋而停在废街上的卡车/ 我多希望你我永相随......

        没错，布鲁斯向来如此哀怨，向来如此低迷，仿佛那被称作“蓝调音乐”的Blues（亦译布鲁斯）便是因他的名字命名的，尽管我知道不是，可我仍愿意固执地这样认为。——“吹起那忧伤的布鲁斯啊你是我最爱的人...”

        布鲁斯的歌如此执著于私我情绪的宣泄，是只求心醉，不及其余的。没有必要指望它风声雨声读书声声声入耳，亦无权要求他貌似民主实则荒唐地去关注所谓听者心声。当歌者真正进入其私有精神领域，献出独一无二的所思所想，需要的只是碰触上一双好耳朵，生发出交互碰撞的火花而已。

        我想，这样的歌者是会一直幸福下去的，也一定会锲而不舍地吟唱属于他本人、同时也属于大家的、即使辛酸却也温暖的歌。这样的确是美丽的，尤其是很久之后在某一个偶然的场合再度邂逅，则更为美丽。——这时候的Bruce Springsteen仿佛小生一样站在蓝天白云星月童话般美好的《Working On A Dream》唱片封套上，显出风平浪静的幸福。这个早被誉为“蓝领皇帝”的男人，在花甲之年重回本我葆有的传统，唱出奥巴马竞选时反复传唱的圣歌，亦唱出了千里返乡寻根般的信仰。   

        好男人从不在人前诉说人生的艰难和孤独。即便吟唱历史，在布鲁斯这里，也只是硝烟弥漫的背景而已，占据其精神前台的，永远是他个体的喜怒悲欢，忍耐和释放总会在他的歌声中有一个注脚。

        一个老男人的抒情，击打听者裹在身体内存放脆弱的容器。那旋律深深浅浅的唱和，是呀，永远不要远离音乐里那激励人心的力量，那有如朝圣般纯洁的心灵低吟，唱出忧伤中的遥想，失魄里的坚强。

        电影《天下无贼》首映式冯小刚接受采访时说：“偶然一个机会来到甘南，看到了这里美丽的景色，当时就拍板决定将《天下无贼》这本戏放在甘南。”

        戏里：

        背景音乐是曲调悠扬空灵的法文歌，刘若英说着一口比京腔还有优越感的美式英语，给大款付彪当家教。藏在浴盆里的刘德华拿着DV偷偷拍摄大款对女家教动手动脚……还没等贼公贼婆将诈骗到的宝马开出洋房，镜头就开始切换到甘南草原了，在音乐的衬托下，更显苍凉壮美。美丽的大草原，牦牛和羊群缓缓地行走，藏族村寨被云缝里的光线照亮，拉卜楞寺的佛塔顶上闪着金光。甘南草原的美丽，被电影表现得淋漓尽致。

        戏外：甘南桑科草原　　

        桑科草原是奢侈铺陈的草原，因为美景在这里随处可见。宛如水晶般纯净的湛蓝天空，草原连着阿尼玛卿山、岷山、西倾山，当山顶还是白雪皑皑，草原上却已是鲜花满地。小溪一样无声欢快流淌的大夏河蜿蜒在绿茸茸的草甸上，水温柔地漫过草根，不动声色地渗透。河道划出一个个圆滑的曲线，象一条条闪亮的丝带飘着，让草原一下子生动起来。草原上大大小小的水洼，象无数镜子的碎片，倒映着蓝天，倒映着雪山，倒映着朝霞和夕晖。牦牛披着长长的毛，晃晃悠悠地从车前经过，探头在路边的水洼中饮水，那一派悠然自得真让人羡慕。

        这里的世界给你的感觉就是美，纯净的美。如果要做一个“天下无贼”的梦，当然要选择这里。

        戏里：

        傻根是一个来自偏远农村、被众人养大的孤儿，靠修庙为生。他在维修拉卜楞寺的脚手架上，一手持笔，一手端着装满金色颜料的碗，给寺庙描绘装饰。傻根在这里修庙修了五年，不知道人世间的丑恶。“狼都没伤害过俺，人他会害俺？人怎么会比狼还坏啊？”傻根的话叫人觉得似乎没有道理，但是如果你去了甘南，感受一下那里浓重的宗教气氛，感觉一下什么是虔诚的信仰，也许你就会信了。镜头的切换，音乐的烘托，那是叫人震撼的的建筑，叫人震撼的艺术。那个我曾经去过的拉卜楞寺，冯小刚把它拍得更漂亮了。

        戏外：圣殿拉卜楞寺   

        拉卜楞寺是我国藏传佛教格鲁派六大寺院之一，始建于清康熙四十八年（1709年），以精湛的建筑艺术和辉煌的宗教文化而著称，现已成为甘肃、青海、四川地区最大的藏族宗教和文化中心。崇楼广宇，鳞次栉比，金瓦红墙，气势非凡。   

        寺庙巍巍，风顺着大夏河吹来，经幡有如龙蛇起舞。除了满目的蓝天，便是鲜艳的红色——那是红色的寺墙和喇嘛们飘动的红衣，团团簇簇，有若晚霞垂地，枫叶经霜。喇嘛们披着袈裟，随意穿行于街市与庙宇间，视出世入世的门槛如无物，想来并非刻意修行而得，却是天生的大自在。

        悠扬的钟声响起，敲钟的人在屋顶上张望，有喇嘛从门外进来，开始一天的功课，小喇嘛不安份，推着嚷着打闹着，和煦的阳光洒在台阶上。宗教里有世俗的活泼，或是世俗里有宗教的衿持，看着都叫人心里欢喜。   

        远道而来的信徒，一手拉着孩子，一手拿着柏枝，行色匆匆，奔着心中的圣地——拉卜楞寺。来了一批又一批。来不及喝一口酥油茶，迫不及待地去转经，去烧香，去顶礼膜拜。　　

        不知何时，拉卜楞寺庞大的建筑群里，酥油灯已经熄灭，只有古老的水磨还在吱吱呀呀地哼着不变的歌谣，在夜里把粒粒青稞变成粉末，为喇嘛备好丰盛的早餐。

        戏里：

        刘若英扮演的贼婆王丽，在拉卜楞寺大金堂前跪拜，向佛祖祈祷，那虔诚劲若是和真正的信徒比，也就差五体投地了。刘德华扮演的贼公王薄死了，最终为了做一件好事——保护傻根那六万元血汗钱，输掉了自己年轻的生命。天上飘着雪花，雪花是纯净的；刘若英虔诚地跪拜，心灵是纯净的；有信徒抱了刚刚出生不久的婴儿在风雪中接受神佛的洗礼，那孩子是纯净的；王丽肚子里孕育的那个小生命是纯净的；死后的王薄也是纯净的……因为在甘南，人们相信——善良的人可以往生。

        戏外：给灵魂安个家   

        见过磕长头的人吗？他们的手和脸很脏，但他们的心很干净。   

        至今还清楚记得，那些在朝圣路上磕长头的信徒，还记得每天围着寺庙转经的老阿妈，还记得天葬台上盘旋的苍鹰……   

        甘南人坚信善良人的灵魂可以往生，于是为逝者焚香沐浴，抬上天葬台，任由苍鹰带入高空。   

        藏族同胞的宗教与生活是密不可分的。真正出家的人并非多数，但信仰无处不在。看到女儿随母亲不断地伏身、起立，在庙宇外徐徐行进；男孩被父亲抱在怀里，小手中执着转经筒，不禁让人感怀：有信仰的人是幸福的。有所期待，有所畏惧，他们知道自己灵魂的归所。我仰视甘南的蓝天，那里，必定有他们的神灵。   

        在心灵深处，人人都渴望有所依傍，孤单的灵魂孤单地在这个世上，常常觉得冷清——即使在最热闹的地方。甘南就有一种魔力，让你卸下包袱，把心沉下来。心沉下来以后，就可以听到美妙的天籁之声，那是拉卜楞寺的诵经声，是大夏河的流水声，是桑科草原的马蹄声，是贡唐宝塔无量光佛像的神秘之声……   

        大自然是有灵魂的，甘南的自然之境，更加有灵性。而在远游到甘南的人心里，这样一个地方，似乎真的没有贼存在。

        心沉下来以后，就可以听到美妙的天籁之声，那是拉卜楞寺的诵经声，是大夏河的流水声，是桑科草原的马蹄声，是贡唐宝塔无量光佛像的神秘之声……

        大自然是有灵魂的，甘南的自然之境，更加有灵性。而在远游到甘南的我心里，这样一个地方，才是“无贼”的“天下”。

        我路过了无数街巷

        我看过了许多美景

        我沉醉阳春的晓起

        我踏过下雪的满洲里

        我收藏地图上每一道短暂的光影

        却说不出我爱你的原因

        却说不出我欣赏你哪一种表情......

        我累积了许多飞行

        我用心挑选纪念品

        我拥抱热情的岛屿

        我埋葬记忆的夜巴黎

        我搜集地图上每一次的风和日丽

        却说不出旅行的意义

        却说不出什么场合你曾让我动心......

        桑科草原，算不得第一眼美人，但是，那种清水芙蓉般的淡定和旷世天地下的从容，却美得叫人毫无防备。

        我躺在野花丛生的草地里，眯缝着眼看硕大的白色云朵在澄蓝的天空升腾，感受着阳光亲昵的温度，想起了一句歌词：From a distance，the world looks blue and green…. God is watching us，God is watching us from a distance.

        生命最好的状态是没有墙壁的空间！

        背起行囊我要去远远方

        远得可以把过去遗忘

        我不需要很确定的方向

        我只要这段旅程够长

        我也不需要飘渺的天堂

        我只要眼前风景如画

        舍不得一程一程的纠葛

        舍不得日甚一日的狂热

        ...................................

        二十出头儿的藏族小伙儿叨吉憨实可爱，这两天跟着我吃饭聊天，已变得非常熟络，我时常教着他帮我拍几张相片，拍完了再指导加鼓励一番，他对拍照越来越感兴趣，拍摄水平也提升很快，后来便抢着要求给我拍照片。他说，反正也要空车返回夏河，不如我再包他的车回去，只加收150元。我也觉得这个主意不错，遂放弃了坐班车去合作再回兰州的计划，一拍即合，再原路返回夏河！

        蓝天高远，青山环翠，芳草连天。晴朗的草原与雨中的草原带给我两种完全不同的感受。

        从郎木到碌曲的一段是修葺一新的宽敞柏油路，路况极好，我们的小车一路疾驰，窗外丘缓谷宽，溪流纵横。

        车过碌曲后是一段18公里的砂土路，路况虽然不尽人意，但景色极美。这是一段河谷地带，道路修在半山腰，脚下是无声欢快流淌的河水，蜿蜒在绿茸茸的草甸上如影随形，河道划出一个个圆滑的曲线，象一条闪亮的丝带飘着，让草原一下子生动起来。河谷密密生长着高原独有的蘑菇柳，远望下去像串在一起的绿毛线团，绒绒的可爱。山坡上，河滩上，旱獭出没。来时因为下雨，这些草原上的小精灵都躲在洞穴，此时艳阳高照，都跑出来觅食玩耍。旱獭也叫土拨鼠，黄褐色的皮毛，野兔般大小，胆小敏感，有一丝丝的动静就惊蹿而去，所以根本无法靠近它们，只得远远地停下车，从车窗里观察拍摄，被它察觉了，便惶惶奔蹿，甩着肥肥的屁股胖胖的尾巴消失在草窠里。遇到土拨鼠一家，爸爸妈妈和三个孩子在草地上玩耍，小鼠的皮毛颜色稍浅，呈灰褐色，我刚一推车门，一家鼠马上四散，其中两个小家伙忒调皮，跑没多远躲在一道土坷后面齐齐露出小脑袋转着乌溜溜的眼珠儿向我这边张望，憨态可掬，把我的记忆一下拖回少年时期，动画片《鼹鼠的故事》里小鼹鼠把脑袋探出洞口，眨眨眼睛发出那可爱的一声“呃吔”......

        过了18公里砂土路，便是坑洼遍布的213国道，被阿尼玛卿山、岷山、西倾山围裹的桑科草原山高地远，拥有婉约起伏的线条和绿意，茵茵草场遍开格桑，大大小小的水洼，象无数镜子的碎片，倒映着蓝天白云，倒映着远山近树，牦牛披着长长的毛，晃晃悠悠地从车前经过，探头在路边的水洼中饮一啖水，一派悠然自得。

        桑科草原，算不得第一眼美人，但是，那种清水芙蓉般的淡定和旷世天地下的从容，却美得叫人毫无防备。我躺在野花丛生的草地里，眯缝着眼看硕大的白色云朵在澄蓝的天空升腾，感受着阳光亲昵的温度，想起了一句歌词：

        From a distance，the world looks blue and green…. God is watching us，God is watching us from a distance.

        有人说过，生命最好的状态是没有墙壁的空间，实在是太对了！

        重回拉卜楞，重回广袤的佛刹丛林。站在贡唐宝塔的顶层，感受拉卜楞寺崇楼广宇金瓦红墙的非凡气势。

        傍晚，环寺的悠长经廊下转经的信徒络绎不绝。拉卜楞的经筒描红绣金、色彩艳丽、高大沉重，我也尝试依次推动经筒，十几个下来，手臂便酸痛起来。退出廊外仔细观察转经的人们，大多数都只是象征性地推一下木轴，并不费力使经筒完全转起来，如此一来，这转经便如同步行运动，消食健身。

        但，信仰无处不在。小男孩随在父亲的身后，踮着脚尖触摸被爸爸旋转起来的经筒；小女孩被母亲抱在怀里，小手中紧紧执着转经筒。他们的手和脸脏兮兮，但他们的心很干净。不禁感怀：有信仰的人是幸福的，有所期待，有所畏惧，他们知道自己灵魂的归所。

        在心灵深处，人人都渴望有所依傍，孤单的灵魂孤单地在这个世上，常常觉得冷清——即使在最热闹的地方。

        我仰视拉卜楞的蓝天，那里，必定有他们的神灵。

        寺院的晚钟陡然响起，蜿蜒着填充进拉不愣寺的每个角落。喇嘛们的晚课和斋饭结束了。一袭袭红袍像是放飞的鸟，扑啦啦散往各处。三三两两，有的穿梭于市井，有的随意地散步，有的倚在横跨大夏河的木桥桥头聊天，有的结伴登上晒佛台的山坡坐下来看风景，整个拉卜楞在夕晖中一片慵懒祥和，等待在即将到来的夜幕中归于宁静......

欢快流淌的河水，蜿蜒在绿茸茸的草甸上如影随形，河道划出一个个圆滑的曲线，象一条闪亮的丝带飘着，让草原一下子生动起来。

河谷密密生长着高原独有的蘑菇柳，远望下去像串在一起的绿毛线团，绒绒的可爱。

野花，昆虫。

旱獭也叫土拨鼠，黄褐色的皮毛，野兔般大小，胆小敏感，有一丝丝的动静就惊蹿而去，所以根本无法靠近它们，只得远远地停下车，从车窗里观察拍摄，被它察觉了，便惶惶奔蹿，甩着肥肥的屁股胖胖的尾巴消失在草窠里。

羊群、牛群，晃晃悠悠地从车前经过，探头在路边的水洼中饮一啖水，一派悠然自得。

桑科草原的边缘有一池湖水，因有野鸳鸯栖息于此，故得名“鸳鸯湖”。
水边有一些水草和野花，星星点点地交替着，长得并不茂盛，可蔓延开来倒也有一大片。这大概就是沼泽地形的特点吧，水和岸的界限不那么清晰。

浅水中也有一片细细碎碎的黄色小花，四川若尔盖草原上的花湖应该也是如此吧？一定比这里更绚烂，更多彩，更壮观。
因时间问题没有从郎木继续去四川的花湖，仅有60多公里的路程，听说已经修好了一条崭新的柏油路。看看这里，也算聊慰遗憾之心吧。

天上的白云，像贴在蓝色画布上的装饰，一片片地挂在那里动也不动。湖面很宽很静，白云的影子投下去，就像是青花瓷碗底泛出来的花纹。

贡唐宝塔简直可以用“奢华”来形容，无论是入口门楼的精美飞檐，还是绕塔经廊的雕梁画栋，抑或塔身的金碧辉煌，岂是一个“美”字可以概括！

站在贡唐宝塔的顶层看拉卜楞寺，崇楼广宇，鳞次栉比，金瓦红墙，气势非凡。

这是现世嘉木样活佛的居所，“别墅”已不足以衬托它的气势，“城堡”可能更恰当些吧，呵呵~~

在贡唐宝塔顶层看晒佛台，每年的藏历新年和七月都会在这里举行盛大的晒佛法会。

傍晚，夕晖下的贡唐宝塔又是另一番景象。

夕阳只剩下残辉还绚耀着迷离着留恋着天空的安静。

拉卜楞的经筒描红绣金、色彩艳丽、高大沉重，若想一圈转下来，没有过人的臂力是不行的。

结束晚课和斋饭的喇嘛们三三两两，有的穿梭于市井，有的随意地散步，有的倚在横跨大夏河的木桥桥头聊天，有的结伴登上晒佛台的山坡坐下来看风景，整个拉卜楞在夕晖中一片慵懒祥和，等待在即将到来的夜幕中归于宁静......

两位阿婶在贡唐宝塔的门外，伏地、磕头、起身、再伏地，磕着等身长头。
或许她们是幸福的吧，至少相信着善良和隐忍能够得到神灵的庇护，总好过我把灵魂随意地抛向某个角落。

藏族女子其实是很美的，尤其是她们的笑容，总会令我莫名地感动。

书上说，佛门永远是向凡人敞开的。
实际上，佛门也带锁。

僧舍的窗户静静地开着，张扬着的只是窗栏那艳艳的色彩。

排排喇嘛靴，静静躺在街道上。
意识到洗干净的喇嘛靴还是挺可爱的。
只是，它们通常多久才洗一次呢？

佛，不在天上。
他，在每一个角落；
他，在每一个人的心里。

想起那首熟悉的歌曲——爱是一种信仰。   

    我爱你，是多么清楚多么坚固的信仰。
    我爱你，是多么温暖多么勇敢的力量。
    我爱你，是忠于自己忠于爱情的信仰。
    我爱你，是来自灵魂来自生命的力量。

        空寂@天葬台

        没有理由不相信盘古开天地之时的早晨就是那样的。

        大地还是一片静寂的时候，我已站在高处开始等候，毋宁说等候某一个应该激动人心的时刻，不如说是为了对这次出门的一个交待。

        即便是夏季，冷风嗖嗖吹袭的黎明时分，站在山上，面颊冰凉。郎木乡，被有如轻纱的晨雾笼罩着，仿佛仙人作法般，从天边扯下白纱，一片一片地摆弄，越弄越多，基本上把整个郎木乡遮掩了，只露出镂空的清真玲珑塔、达仓郎木寺的白色佛塔和格尔底寺建在山腰上的寺院，氤氲缭绕之中，看不清人间真相。不知何时，飒然而至的一阵清风把迷濛吹走，远山近树、庙宇楼阁、篱笆院落依次现在眼底，在水色的天空下清晰无比。这是哪里？海市蜃楼还是阿尔卑斯？此时，我才确信了它“东方小瑞士”的别号。

        当第一缕阳光投在金顶之上，两边的寺院燃起了缭缭的桑烟，山坳里村庄的屋瓦上也次第冒起了炊烟，白烟滚滚纠缠在一起经久不散，鳞次栉比的民居，错落有致的僧舍，又一次变得亦真亦幻、神秘莫测。

        我，独自，迷失在，此景此境，甚至忘记了，举起手中相机。在如今的风景点，要找一个没有人的时间和地点，去沉静地认知眼前的世界，很难。那么，偶尔的冷清和寂寞，还不值得珍惜么？

        不远处响起晨钟，喇嘛们的早课时间到了。转到大殿，众僧已经都进入经堂，堂前的廊柱周围七歪八斜地堆放着僧靴，只听得殿内罄鼓齐响法号长鸣，随后传出了整齐划一的诵经声，从低沉，到响亮......

        今天没有天葬，但我还是想去天葬台看看。天葬台在最高的山坡上，从寺内的一条小路七弯八拐曲折向上。

        清晨的郎木空气中有着淡淡的草香。向阳处的草叶儿挂着露珠，背阴处的草叶儿却染满霜花，我踏碎了青草上的露珠和霜花，它们报复地迸湿我的裤脚，林中传来布谷的鸣啼，头顶几只老鸦盘旋聒叫，一只色彩艳丽的小鸟正在路中间与一条长长的蚯蚓逗乐，我的脚步惊吓了它，叼起虫儿振翅而飞......对于它们，我是个不合时宜的入侵者。

        上得山坡，率先映入眼帘的是“箭堆山”，山头上一堆木箭聚拢在一起直插蓝天。据说以前部落征战民不聊生，在佛祖的劝导下，当地的土司将所有的弓箭扎在一起，发誓永不再战。随着时间的流逝，这箭堆成了藏人心中护佑平安的象征，所以每年藏历新年后便会举办隆重的插箭仪式。与箭堆山遥遥相对的便是天葬台。

        远远看到天葬台的经幡，离天葬台还有百米左右的距离，被铁丝网围了起来，是为了阻挡天葬时不停向前涌的看客，有他们的惊扰鹫鹰便不肯落下来。空旷的山坡上，只有我孤独的脚步声，沙沙地响，总是听到身后窸窸窣窣的声响，蓦然回首，却遍无一人，艳阳清朗下，竟然脊梁柱一阵发紧，毛孔陡张......一定是我自己的脚步在旷野中的回声吧？难道那些被兀鹫带上天空的灵魂依然在此徘徊？前行的步履停滞了。翻越围网？只为了看到染血的斧子和胶皮手套？只为了看到地上散落的累累白骨？我的唐突或许是对逝者的不敬，对生灵的敬畏之感让我打消了继续走近的念头。没有看到天葬，心中有少少遗憾，但转念一想，有人逝去才会有天葬，问自己：难道希望有人不幸逝去？答案是，不！于是心下释然。

        转过身，看一眼下面镇上来来往往的人，一个个小小的黑点，就在那里生活着，生老病死，如是千百年。然而天葬场就矗立在这里，俯瞰着尘世，等待着它的终结......一时说不出自己的感觉，似乎有一条无形的路，引导我去感受生命的实在与虚空。

郎木乡，被有如轻纱的晨雾笼罩着。氤氲缭绕之中，看不清人间真相。

飒然而至的一阵清风把迷濛吹走，远山近树、庙宇楼阁、篱笆院落依次现在眼底，在水色的天空下清晰无比。

当第一缕阳光投在金顶之上，两边的寺院燃起了缭缭的桑烟。

在如今的风景点，要找一个没有人的时间和地点，去沉静地认知眼前的世界，很难。那么，偶尔的冷清和寂寞，还不值得珍惜么？

郎木寺的僧舍是散落在山坡上的，有的相连，有的独栋，看似民居，透着世俗的平实。

早课的钟声响起，喇嘛们从四处向大经堂汇拢。

众僧已经都进入经堂，堂前的廊柱周围七歪八斜地堆放着僧靴。

苍翠古柏擎天而立郁郁葱葱，遮挡住山下的视线，在神祗殿堂和红尘俗世之间形成天然的屏障。

一座庄严的白塔守驻着达仓郎木寺的山门。

达仓郎木寺的扎仓大殿并不集中在一起，而是散落在一个比一个更高的山坡、山头。

比我更早的是转经的阿妈阿婶们......

这种田园景象真的很像阿尔卑斯山下的小村庄

这里的牦牛也很幸福，眼界和别处的同类相比，便如同姚明的眼界之于俺们的眼界......高哇！

霜，花，霜花。

一只色彩艳丽的小鸟正在路中间与一条长长的蚯蚓逗乐，我的脚步惊吓了它，叼起虫儿振翅而飞.....

快到山顶了，远远看到放牧的牛群，我迅捷地跑上一侧的山坡，因为我知道，它们中间的藏獒可不是好惹的，看到我红艳艳的冲锋衣非冲上来咬我不可！等它们走过，才敢从坡上下来。

上得山坡，率先映入眼帘的是“箭堆山”。

远远看到天葬台的经幡，经幡围起来的空地就是举行天葬仪式的地方，一旦燃起招唤的桑烟，几十只甚至上百只兀鹫就会围聚过来，在上方的山头排排站立，等待..........不说了。

铁丝围网外有一泓天水（雨水积聚的小潭），没有丝毫涟漪地闪着幽蓝的光芒，我不敢凑近前去俯视，怕那面镜子映出天空灵魂的影子。

站在天葬台附近的山头，可以看到郎木寺后山的景色。
后山居住的是游牧的藏民，可以远远地看到他们的帐篷、砖屋和栅栏围起来的羊圈牛棚，一派世外桃源的样子。

羊群逶逶迤迤地出门了，开始它们与青草为伴的自由自在的一天。

藏族牧民们选好一处开阔地，准备在这里搭帐篷、起锅灶，作为一天放牧生活的落脚点。

一大群喇嘛从佛堂中如海浪般卷出。原来喇嘛们下早课了。
此时的喇嘛们也是天真烂漫的，真诚而快乐地享受下课后短暂的轻松和阳光。

        郎木寺不是一座寺庙，而是一个小镇——甘肃省碌曲县郎木寺乡。

        长江上游的一条支流白龙江从郎木寺的主街道中穿过，于是，郎木寺就成了一个骑在白龙江背上的小镇。

        千万不要因为“白龙江”这个听上去非常“西游记”的名字，更不要因为白龙江是嘉陵江的支流，而试图在这里找一条感官上磅礴、气势上雄壮的大河，你脚底下那条细细长长、缠缠绵绵的小溪，就是传说中的白龙江。白龙江不仅是郎木寺的重要地标，还是甘肃、四川两个省的分界线。骑在白龙江的背上，郎木寺小镇就分出了这边和那边：这边属于甘肃，那边嘛，自然就是四川了。于是，好玩儿的事情就出现了——在甘肃打尖住店，去四川吃饭唠嗑；到甘肃遛弯购物，到四川骑马放牧。

        这里的喇嘛庙有两个，甘肃和四川各一个，都叫郎木寺。当然了，以示区别，他们各自都有正名：甘肃这边的叫“达仓郎木赛赤寺”，四川那边的叫“那摩郎木格尔底寺”。

        落脚在甘肃这边的萨娜客栈，同样是在镇子唯一的一条宽马路上，同样在桥头，同样桥的另一端便是达仓郎木寺。店主是回族，热情周到，房间光线明亮，床单雪白干爽，公共卫生间里燃着藏香，整间客栈干净整洁，令人感觉非常舒适。要了双人间，有电视，40元一间，因为要包司机的住宿，要两个房间，讲价到30元，条件相比夏河的卓玛客栈要好的多了。整间客栈除了我和司机叨吉，还有三头驴子，上海的一男一女和北京的一个女孩，在网上约伴同游，坐班车来的，几乎和我们同时到达。

        达仓郎木寺建在半山腰上，门票16元。过了横跨白龙江的石桥，径直对着的就是寺庙的山门，厚厚的花岗石板铺就一条通往寺庙的道路，一座庄严的白塔在山门内守驻。整个寺内静悄悄的，环顾四周，还是只有我一个孤独的游客。经堂大殿建在半山腰的一处平台上，殿门外正对一个小山包，苍翠古柏擎天而立郁郁葱葱，遮挡住山下的视线，在神祗殿堂和红尘俗世之间形成天然的屏障。登上小山包，穿过柏树林，居高临下，郎木寺小镇和四川的格尔底寺环绕在群山之中，星星点点，像是万物的点缀。远处的群山云雾缭绕，青翠山峰隐约可见。在半山的另一边还有层层叠叠几处人家，依稀听到犬吠声。

        在一个看似普通的扎仓里，我看到了正在制作中的坛城。

        坛城，又叫曼陀罗，是佛教世界的中心，众佛居住之所。制作坛城，就是在一张正方形的木板上，用沙子“画”出这个虚幻的世间。喇嘛们先在木板上画好坛城的底稿，然后把用矿物颜料浸染的色彩鲜艳的细沙，通过特制的工具，小心翼翼地一点一点儿堆到底稿上。这是一个非常考验耐心和细致程度的工作，为了不受影响，工作区域用厚重的布围了起来，工作台上方，只悬一盏白炽灯，作画的喇嘛们，一个个蒙着面巾趴在工作台边上工作。我走近去看的时候，大气也不敢喘，生怕脚步稍微重了一点儿，或者呼吸稍微急促了一点儿，就吹跑了细如粉末的彩沙。一位喇嘛告诉我，绘制坛城需要6个喇嘛连续工作7天，每天工作10个小时，才能完成。真是一项艰苦的工程！仔细欣赏坛城，不得不为它的精美而击掌叫绝：圆中有方、方中有圆的造型，依次交叠着铺展开来，象征着天圆地方的世界，中间穿插着描绘了世上万物，莲花仙鹤、祥云瑞雪、江河湖海，栩栩如生，无论是色彩的饱和度还是画面的层次感，都不输给欧洲大师的油画名作。

        制作好的坛城，在佛事法会时使用，供奉坛城，颂七天的经文，然后主持法会的活佛拂袖推散坛城，意为种种繁华最终不过烟消云散一场虚空。看着那些喇嘛们，用手中的沙千辛万苦打造这个理想国，他们知道这手底的繁华很快就不复存在，然而他们坦然接受，无怨无悔。我想到了这样一句话：“繁华，不过是手心里的一捧沙。”是的，不管你有多在乎，一松手，曾经拥有的一切都会从指缝中滑落，而手心里却不留痕迹。所以，太过执著和留恋，都不必要，重要的是重拾信心的勇气。

        出了扎仓，天气突然变晴，太阳终于出来了！我赶紧向对面的小山坡跑去，此时可以看到远处起伏的山峦，从山顶到山脚，都被绿色植被包裹得严严实实，靠近山顶处有密密的柏树林，蓝天白云格外透亮。山坳里的格尔底寺变得异常清晰，不由得吸引我探寻的脚步。快速下山，跨过石桥，右转进入四川境内，没走几步远，路边派出所的门前停着一辆警车，两名警察伸手拦住了我的去路。

        “不准进！”   

        “为什么？”   

        “管制，不允许游客进入！”   

        “甘肃那边都可以，仅有一桥之隔，为什么这边就不行？”   

        “不要多问，没有理由，就是不允许！”   

        “那什么时候可以进？”   

        “通知是10月7日以后。”

        无奈之下悻悻折回，美景近在眼前却不得亲近，充分感受到什么叫“咫尺天涯”！

        因为赶路没有吃午饭，此时已是下午五点，腹中饥饿，踱到大街中段，看到了蜚声海内外的丽莎餐厅。门关着，我透过玻璃门向内张望，回族女老板丽莎走过来开门让我进去。

        “有晚饭吗？”   

        “现在没有，要等到7点以后。”   

        “为什么？”   

        “有几个外国人订了晚餐，7点钟，到时一起做吧。”

        心中暗忖，老外？不是限制老外进来吗？难道是貌似国人的日本人、新加坡人混了进来？也许是在此长期居留的老外？知道有很多欧洲人在这种地方一呆就是经年，比如丽江、大理、阳朔、凤凰......直把他乡做故乡！

        “我饿了，现在有什么可以吃？酸奶？苹果派？牦牛肉汉堡？”   

        “没有！7点以后才有。”

        丽莎大婶面无悦色，转身走进后屋，把我孤零零丢在大厅。网上流传丽莎餐厅从来不把国内客人放在眼里，看来果真如此！切！本小姐还不吃你这饭了呢！

        餐厅的装饰吸引了我。左右两侧的墙上贴满了大大小小的纸片，游客用各种颜色的笔和各种语言，在纸片上留下感言，也有户外运动俱乐部，把他们的旗帜挂到了墙头，还有“重走长征之路”摄制组等等。仔细看了一下，纸片上的留言大多跟旅行心情有关，我试图在纸片中找出一点儿感人的故事或是八卦新闻来，可惜，没有。

        萨娜旅馆对面的达老餐厅，在网上也是赫赫有名。在临街的二层木楼上，可以坐在靠窗的位子，看街上行人来来往往。楼梯过道的墙上也贴着许多留言条，但数量明显远不及丽莎，仔细端详，大致分为两类：一类是盛赞该店的特色藏餐“卵石烹羊肉”和“香煎肉肠”，一类是抨击丽莎差劲的不把国人放在眼里的服务态度倡议抵制丽莎。笑笑，你看，我不就是抵制丽莎才来到达老的么？呵呵！

        还没进门，老板就迎出来，把我让到二楼靠窗的座位，灿烂的阳光斜斜地从玻璃窗投进来，晒得人浑身懒洋洋的，先要了一杯奶茶慢慢啜饮。餐厅装修非常有特色，木制长条桌椅，尼泊尔吊灯，羊毛毯壁画，缤纷的唐卡，颇有藏族特色，营造出一种让人想坐下来发呆的氛围，难怪那么受驴友欢迎。菜单么，中西餐都有，老板推荐两道招牌菜“卵石烹羊肉”和“香煎肉肠”，理由是其他的菜在什么地方都吃得到，只有这两样才是这里最原始最特色的食物，不容放过。说得有理！除了这两道菜又加了一个炒白菜，全是肉担心肠胃提抗议。等菜的时候，和老板唠嗑，才知道他是夏河人，还是卓玛旅社老板的亲戚，没来由地多了亲近感。说到四川那边不让进，太过遗憾，他说，我给你指一条道，从山上绕过去，可以一直到那摩峡谷，然后再转到甘肃这边的山坡，从达仓郎木寺下来，这一路景色好得很，2个小时就够了。我一听，郁闷一扫而光。

        菜冒着热气来到我眼前，面对两个连在一起鼓鼓涨涨的浅黄色大泡泡，我楞住了。老板看到我错愕的神情，过来解释：高原地区食物烹煮不易熟烂，尤其是肉类，于是藏民发明了这种原始“高压锅”——羊肚。在外放牧，草原上搭起火灶，把河边捡来的鹅卵石投入火中，这边杀羊割肉，把整个的羊肚在水中洗净，放入割好的肉块，此时鹅卵石也已烧红，用钳子夹出来投进羊肚里，迅速把羊肚扎紧，卵石的热气散发不出去，便把羊肉烹熟了，羊肚用完之后再二次加工，或卤酱或凉拌，此乃就地取材，巧夺天工！

        一把大剪刀剪开了羊肚泡，随着一股子热气窜出，大泡泡瘪了下去，拨开羊肚，老板从里面舀了一小碗汤让我趁热喝下，我抿了一口，没有一丝膻味，清鲜无比！羊肉也几乎没有腥膻味，就是肉太筋道，咬起来颇为费劲，老板说，在高原，煮到这个程度已经算是不容易了。肉肠也是羊肉肠，初初担心膻味浓郁，老板打下保票，说上海人和香港人都吃得惯，若是不好吃可以不收钱。尝尝，果真味道不错，只是油煎的做法，吃两块便腻住了。

        一餐吃完，六点钟，傍晚的阳光依然明媚。叨吉闲来无事，要求和我一同去爬山，想想单独一人路况不熟语言不通，万一迷路也很麻烦，有叨吉跟随便无须担心了。

        爬上高处的山坡，眼前豁然开朗起来，对面的红石崖看起来线条硬朗，伫立在一片连绵的山丘上，似乎有些突兀，但却显得别有风情。夕阳的光辉映射到红石崖上，像一道火焰横亘天际，壮丽无比。

        山顶是一个回族聚居的小村子，砖石土坯混搭的房屋密密相连，与藏式民居显然有别，是西北地区常见的样式。山坡上数头被阳光镶了金边的牦牛悠闲地啃着脚下的青草，人走过去也不慌张，迈着稳稳当当的步子，慢条斯理地甩着尾巴，到“收摊”回家的时候了，用不着牧人挥鞭子，牛儿都认识自己的家。

        山坡下的房屋建筑已被掩在了大山的阴影里，这里却依然光亮明媚，瓦蓝的天、碧绿的草、土黄的屋，零星晃动着雪白的穆斯林小圆帽，浓郁饱和的色彩让我忆起梵高笔下的故乡阿尔。山顶视野广阔，红石崖、那摩峡谷谷口、甘肃赛赤寺、四川格尔底、清真玲珑塔一一呈现在270度的视角范围内。

        格尔底寺看起来似乎比赛赤寺规模更大一些，寺院的殿堂、僧人的住宅、本地人的民居混合在一起依山就势、错落有致，简陋的泥土路连接到坡上坡下的各家各户门前。主殿的屋顶不是传统的橘色琉璃瓦和鎏金铜顶，而是通体亮银色，我猜想应该是白铜铸就，因为白银容易氧化无法维持长久的光亮。此时，层叠错落的银顶在夕阳温柔的照耀下泛着润泽的光芒，虽醒目耀眼却无辉煌金顶的霸道张扬。

        四川界内的清真寺显然没有两座佛教寺庙的辉煌和招摇，寺里也不见穆斯林信徒。这里的穆斯林似乎懂得自己客居的历史，并不过分突出自己的信仰，只是用干净整洁的外表和店铺向这里的原住民宣示着什么。偶儿会有头顶小白帽的穆斯林小伙向坐在自己屋檐下晒太阳的藏族牧民大度的开着热闹而短暂的玩笑，但是汉族显然游离在这两个个性鲜明的民族生活之外。

        沿着穿梭于民居之间的小土路下山，来到格尔底寺外围，山脚下一片平整的谷地，孤独的神鹰在不远的上空翱翔。密乘教义认为神鹰是十方空行母的化身，在密宗经书中，它们被称作“夏萨康卓”，意思是食肉的空行母。它就在我的上方，逆着风，飞翔，盘旋。我抬头看着空中的神灵，感到一阵眩晕，这不是敬畏，也不是感动。也许是幻觉，那一霎那，我感受到神的存在。

        走着走着，发现已经到达白龙江的源头——那摩峡谷。溪水从谷口蜿蜒而出，映出蓝蓝的色彩，犹如九寨，据说白龙江的水从不结冰，即便是大雪封山冰冻三尺。这是一个徒步的好地方，谷深林密，溪水淙淙，古柏参天，野花遍地，幽深处寂静阴翳，开阔地阳光明媚。我独自走在山谷里，时时听见鸟叫蜂鸣，并不寂寞。天色渐晚，峡谷里光线越来越暗，不敢再继续深入，原路返回谷口，向另一侧甘肃地界的山坡攀行。

        上到这一侧的山顶，一头撞上了漫天的彤云彩霞。夕阳像个不堪酒量的少女，刚沾了一唇酒，便涨红了脸，羞答答地扯下绯红的纱巾，偎在我的肩上，然而眼睛却飞出了一道秋波，那暗翠的山峦便随之镶上一道金边，天空散淡的几朵云絮也欢喜地争穿落日的熔衣。那浓浓的暮色，任何画笔都无法描绘出它短暂的炽热，如挥金的老人，点亮最后的绚丽。

居高临下，郎木寺小镇和四川的格尔底寺环绕在群山之中，星星点点，像是万物的点缀。远处的群山云雾缭绕，青翠山峰隐约可见。

在半山的另一边还有层层叠叠几处人家，依稀听到犬吠声。

据我的观察，寺里的喇嘛们也分三六九等，而且各司其职。

年轻的小喇嘛主要任务是学习，在扎仓上课，拿着印刷的藏文经书，还有薄薄的笔记本记着学习笔记，几个人凑在一起互相抄写，令我忆起快乐的学生时代。

青壮年喇嘛则往往要干些搬搬抬抬的体力活。

佛，无处不在。即便是最不起眼的墙角，也开出花来。

神祗与俗世，原本就没什么清晰的界限。

天晴了，世界开始明朗起来。

登山路上，羊儿会用温柔的眼神迎接你到来再目送你离开。

在四川界内的山坡上可以一览格尔底寺全貌。

对面山坡上是达仓郎木赛赤寺的全景图。

寺庙的桑烟与民居的炊烟纠缠在一起，夕阳的亮光与佛塔的金光相互映照。

郎木寺小镇的傍晚，是“安详宁谧”这四个字的最好诠释。

被阳光镶了金边的牦牛悠闲地啃着脚下的青草，人走过去也不慌张，迈着稳稳当当的步子，慢条斯理地甩着尾巴。

山顶是一个回族聚居的小村子，砖石土坯混搭的房屋密密相连，与藏式民居显然有别，是西北地区常见的样式。

草地上这些白色石块堆垒的长条形包包是什么？我踩在上面拍照以求达到更好的角度，被村民喝了一嗓子，大声说着什么，叨吉给我翻译——不准踩！这是他们的坟地......

瓦蓝的天、碧绿的草、土黄的屋，零星晃动着雪白的穆斯林小圆帽，浓郁饱和的色彩让我忆起梵高笔下的故乡阿尔。

格尔底寺的殿堂、僧人的住宅、本地人的民居混合在一起依山就势、错落有致。

格尔底寺主殿的屋顶不是传统的橘色琉璃瓦和鎏金铜顶，而是通体亮银色。此时，层叠错落的银顶在夕阳温柔的照耀下泛着润泽的光芒，虽醒目耀眼却无辉煌金顶的霸道张扬。

爬上高处的山坡，眼前豁然开朗起来，对面的红石崖看起来线条硬朗，伫立在一片连绵的山丘上，似乎有些突兀，但却显得别有风情。

夕阳的光辉映射到红石崖上，像一道火焰横亘天际，壮丽无比。

目眩  原来只为神迷

你指引我  找到天堂的入口

我渴望皈依的灵魂  在这里

找到了鲜活的生命本体

为什么这里被称作“东方小瑞士”？

看了才知道，的确有些“阿尔卑斯”......

山崖下，矗立着四川界内的“插箭台”，与甘肃界内的“箭堆山”遥遥相望。

这是格尔底寺庙群中最高的一处扎仓

白龙江源头的溪水从那摩峡谷谷口蜿蜒而出，映出蓝蓝的色彩，犹如九寨。

那摩峡谷是一个徒步穿越的好地方，谷深林密，溪水淙淙，古柏参天，野花遍地，幽深处寂静阴翳，开阔地阳光明媚。

晚霞漫天，天空散淡的几朵云絮也欢喜地争穿落日的熔衣。那浓浓的暮色，任何画笔都无法描绘出它短暂的炽热，如挥金的老人，点亮最后的绚丽。

不知道是哪边寺庙的喇嘛，三五成群地在黄昏中迈着舒逸的步子，怡然自得。

在落日渐沉、静寂清幽的傍晚，坐在山坡上回望庙宇殿堂，凝神屏气倾听众神的叮咛，不要睁眼，就这么闭着，倾听......

        是草原。那样奢侈铺陈的草原。

        从夏河到郎木，一路上都在与草原相伴。

        夏天，正是草原一年中最丰美的时刻，格桑花和各色野花赶场似地盛开。

        临近正午时分，天空依然阴霾，浓重的云在天边不住地翻滚，有一搭没一搭地飘落小雨。远远地，看到草原深处的帐篷屋，在浓云的笼罩下渗出富有光泽的蓝色。滚滚黑云吞没了远方阿尼玛卿的山峰，我们的车追随浓云向天边移动，渐渐地被草原完全包围……

        公路穿透草原的胸膛，在绿野中划出绵长的灰色线条，旷野苍穹，天地间仅此一车如蜉蝣。虽是柏油路，但明显没有保养，坑坑洼洼，积着雨水，车轮碾过，搅碎一池云影。

        两侧丘峦高低起伏，延绵不绝，草皮厚且软，决无坚石，在天幕下呈现出深浅不同的绿色。摇下车窗，风夹着雨点吹过，凉凉的。碎雨落在草叶上，沙沙地响，然后温柔地漫过草根，不动声色地渗透，于是吸饱了雨水的草原舒展着融融的绿色身躯，把大大小小的水洼和无声流淌的小溪环抱在腋下。牦牛群和羊群，是散落的白珍珠黑玛瑙，在绿丝绒上自由滚动着，混在牦牛群中的藏獒真的很难分辨，远远看去，一样黑黑的颜色，壮壮的与小牛犊相仿。

        尕海，这片被誉为“草原上最令人心碎的珍珠”之地，像一滴天女落在高原的蓝色眼泪，难免引人无限遐想。原本大面积的水域现在逐年萎缩，为了保护湿地环境，环湖的草滩围上了铁丝网，我很容易的找到了铁丝网的缺口，越过草滩来到湖边。放眼四周，孤单一人，冷风掠过湖面呼啦啦地吹过来，在夏季却体会到了深秋的寒冷萧瑟。远远的湖面上有水鸟浮游，体型较大，深深浅浅的黄褐色，离得太远分辨不清是什么鸟类，滩涂上有一只脖颈长长的黑色大鸟，见到有人靠近早早地飞走了，看体态猜想应该就是传说中的黑颈鹤吧。

        灰蓝色的湖水，暗绿色的草滩，没有繁杂纷扰的喧嚣，就这么寂寥地守望着无垠的天穹，静静的，静静的，连最爱喧嚣的水鸟，也寂寥无声，不知是在垂首凝视水中那些枯萎的草，还是在远眺那接天连云的山。

是草原。那样奢侈铺陈的草原。

草皮厚且软，决无坚石，在天幕下呈现出深浅不同的绿色。

吸饱了雨水的草原舒展着融融的绿色身躯。

牦牛群和羊群，是散落的白珍珠黑玛瑙，在绿丝绒上自由滚动着。

草原上，格桑花和各色野花争相盛开着。

到过数次藏区，可一直没有搞清楚格桑花到底长什么样子，一直天马行空地认为格桑花是那种大大朵的、色彩艳丽的、类似罂粟花的东西，所以见到草原上一片小向日葵状的野花便以为是格桑花了。

司机叨吉告诉我，那些小小的、单薄的、混杂在青草中不起眼的黄色小东西才是格桑花，我有点失望。但细细思量，只有这种虽然不起眼，但却铺天盖地、勃勃生机、顽强生长的小野花才能真正代表高原的气质，也就不奇怪为什么藏人们把它视为生命之花了。

羊群上路，管他身后有车无车——这里，俺们才是主人！

尕海，这片被誉为“草原上最令人心碎的珍珠”之地，像一滴天女落在高原的蓝色眼泪，难免引人无限遐想。

灰蓝色的湖水，暗绿色的草滩，没有繁杂纷扰的喧嚣，就这么寂寥地守望着无垠的天穹，静静的，静静的。